Posté(e) 13 octobre 20197 a 52 minutes de poses de 30 secondes, à 1600 iso (soyons fous !), 10mm sur apsc, f/3.5, orientées vers le nord, et voilà.
Posté(e) 13 octobre 20197 a Quel superbe effet, serait il possible d'avoir un petit topo sur le mode opératoire !
Posté(e) 13 octobre 20197 a il y a 13 minutes, pgmur a dit : Quel superbe effet, serait il possible d'avoir un petit topo sur le mode opératoire ! Hello, Pareil, avec moi aussi une préférence pour la deux!
Posté(e) 13 octobre 20197 a L'effet des trainées avec un gradient de luminosité est très sympa. Pour la compo, peut-être en faisant quelques pas de plus en arrière et en visant plus bas, il y aurait eu moins de déformation sur la maison et le centre de rotation aurait pu être placé sur un point fort en haut. Ceci dit, la forte déformation colle assez bien avec l'impression de vertige que donne ce type de circumpolaire. En revanche je suis perplexe sur la quantité assez importante de bruit numérique. En cumulant autant de prises de 30 secondes à 1600 ISOs, même avec un 7D, le bruit ne devrait pas être aussi présent. Après c'est peut-être la manière dont fonctionne le logiciel d'assemblage ? Lequel est-ce ?
Posté(e) 13 octobre 20197 a bravo beau résulta j'ai essayé ce mois -ci plusieurs fois à avoir le même effet mais sans résultats probants. J'aimerais savoir plus sur ta façon d'opérer et merci .
Posté(e) 14 octobre 20197 a A chaque fois que je vois ce type de prise, je suis impressionné! Dois-je comprendre 52 "prises" de 30 sec? Il faut d'abord trouver l'étoile polaire. Je suis excellent pour retrouver le grand chaudron dans le ciel, mais ensuite... Je ne peux qu'applaudir à cette photo. La maison est accessoire, utile, intéressante et bien exposée. Et dans sa forme, elle ajoute au vertige. 👍
Posté(e) 15 octobre 20197 a Auteur Le 13/10/2019 à 21:57, Geronimo a dit : bravo beau résulta j'ai essayé ce mois -ci plusieurs fois à avoir le même effet mais sans résultats probants. J'aimerais savoir plus sur ta façon d'opérer et merci . Holà ! On s'emballe ! Je ne vais tout de même pas révéler comme ça un secret de famille ! Sauf si tu insistes. Bon, allez, parce que c'est toi. Mais le répète à personne, c'est un secret.🙊 Tout d'abord tu as besoin d'un trépied mais cela est évident. Tu as aussi besoin d'un intervallomètre afin de programmer le nombre de photos et leurs durées. Tu fais la mise au point sur une étoile (pas à l'infini, cela ne fonctionne pas). Pour ça tu utilises le live view , tu montes le temps de pose, les iso et tu grossis pour voir une étoile et faire la mise au point manuellement. Ensuite tu n'oublies pas de redescendre les valeurs d'iso et de temps pour avoir une bonne expo. Mais tu restes en mise au point manuelle. Puis tu lances les prises de vues. Quand tu auras fini de prendre les photos et que tu rangeras le matériel tout en baillant tentant de garder les yeux ouverts, n'oublies pas de remettre l'autofocus. Sinon tu risques d'avoir une surprise désagréable la prochaine fois que tu utliseras l'objectif...ICi c'est l'expérience qui parle. Ensuite pour réaliser l'empilement et créer le filé le lendemain, tu utilises un logiciel dédié et,là, 2 solutions s'offrent à toi. startrail ou secator. Ils ont l'avantage d’être gratuits, comme beaucoup de logiciels en astronomie. Je préfère secator, surtout si tu as fait des darks et des flats, il donne un rendu plus dynamique. Les darks sont des photos prises avec le capuchon sur l'objectif, si si, avec le même temps de pose, les mêmes iso, bref sans rien toucher. Plus il y en a, mieux c'est. ils servent à éliminer le bruit numérique. Ce bruit est un signal parasite dû à l'échauffement du capteur. Ce bruit est aussi proportionnel au temps de pose. C'est pour cela qu'il est préférable de faire une grande quantité de photos avec des poses plus courts que quelques photos avec un temps de pose plus long. L'idéal serait pouvoir soustraire aussi le signal offset de ces darks, mais là ils faut des logiciels plus poussés dans e traitement de photos d'astro. Les flats consistent à prendre une photo d'un fond éclairé uniformément. Ils permettent de corriger le vignettage et d'éliminer les poussières sur l'objectif et le capteur. Ici tu changes la vitesse pour que l'expo soit environ aux 2/3 à droite. Là, il existe plein de solutions. Moi j'utilise une tablette à dessin lumineuse. tu utiliser un mur bien éclairé, un ciel uniforme, un tee shirt blanc devant l'objectif et le flash...Le principal est que la source lumineuse soit uniforme. Bon ben voilà, y a plus qu'a.
Posté(e) 16 octobre 20197 a Je ne pense pas que parler d'intervallomètre et de "flats" soit très productif pour inciter les membres du forum à tenter l'expérience. Un intervallomètre c'est assez cher, et sur ce type de prise de vue ce n'est pas nécessaire. Il suffit d'une télécommande filaire avec verrouillage du déclencheur (je pense qu'elle ont toutes le verrouillage). Une télécommande filaire vaut environ 2 euros sur e-bay... inutile de prendre une marque, à l'intérieur il n'y a qu'un interrupteur !! Donc, pour un filé on règle le temps d'expo maximal que permet sont boitier (en général 30s) et on se place en mode de déclenchement rafale (où le boitier enchaine les prises de vue tant qu'on garde l'obturateur enfoncé). On appuie sur le déclencheur de la télécommande et on le verrouille. L'appareil enchaine les prises de vues de 30s jusqu'à ce qu'on reviennent déverrouiller la télécommande. A propos des "Flats", il ne servent pas à supprimer le bruit. Ils permettent de rattraper les écarts de luminosité liés au vignettage de l'objectif et/ou du capteur, aux poussières sur l'objectif, etc... C'est clairement un outil pour astronome. Ca concerne les personnes qui vont vouloir comparer des magnitudes d'étoiles sur la photo obtenues. En effet, pour ces personnes, si la luminosité d'une étoile est diminuée parce qu'une poussière masque une partie de la lumière, ou bien si les bords de l'image sont plus sombre alors c'est un problème pour ces passionnés d'astronomie ou pour ces scientifiques... Du coup là oui le Flat est primordial... mais pour quelqu'un qui veut juste prendre une photo d'une nuit étoilée c'est absolument inutile de se préoccuper des flats. Perso, je n'ai jamais fait de "flats" pour mes ciels étoilés, jamais fait "d'Offset" non plus, car je ne suis pas astronome. J'ajouterais que je ne suis pas toujours obligé de faire des Darks. Cela dépend des conditions de prise de vue, et notamment pour les filés, comme la durée d'expo est longue et qu'on ne cherche pas à avoir trop d'étoiles (sinon il y a trop de traits et c'est moins esthétique) la montée en ISO reste très raisonnable (800 ISO, ou 1600 ISO grand max). A ces sensibilités là la plupart des boitiers modernes ne génèrent pas trop de bruit de structure (ce fameux bruit qui est éliminé par les Darks). Et le bruit aléatoire est lui automatiquement lissée par la durée d'expo et l'empilement des photos.
Posté(e) 16 octobre 20197 a waouw des posts comme je les aime , avant tout bravo pour la prise et bravo à @PaciBPhoto et @Tork pou rles explications fort intéressantes qui seront très utiles à beaucoup d'autres
Posté(e) 16 octobre 20197 a Merci avant tout pour la photo! Pour moi, le résultat est là, la procédure est bonne. Merci à vous deux d'avoir pris le temps de partager vos connaissances. Ça donne le goût de l'essayer! (Personnellement, je vais attendre l'été prochain...;) )
Créer un compte ou se connecter pour commenter