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hyperphocale


lainlain
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Bonjour,

Réglage pour la profondeur de champ, mise au point sur le sujet, on obtient une profondeur de champ un tiers devant le sujet deux tiers derrière c'est bien compris.

Réglage pour l'hyperfocale, pour un paysage / situé environ a 500 mètres,  les réglages, nous indiquent une mise au point pour la focale, la distance et le capteur utilisé a environs 7 mètres, si je reprend les indications de l'exemple précédent je me retrouve avec une profondeur de champ  de 1 tiers devant les 7 mètres et 2 tiers derrière les 7 mètres comment  la netteté située a 500 mètres peuvent être bien nette.

j'ai du mal à bien comprendre la différence de réglage entre les deux exemples.

Merci d'avance pour vos explications

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Quand les gens disent que la zone de netteté s'étend environ un tiers avant la distance de MaP et 2 tiers derrière c'est EVIDEMMENT une grosse approximation qui ne s'applique qu'aux MaP réalisées à quelques mètres.

En gros c'est pour dire que la zone de netteté (la profondeur de champs, ou Profondeur de Champ) ne s'étend pas de manière symétrique autour de la distance de MaP.

 

Oublie donc cette histoire de 1/3 2/3, encore une fois c'est une approximation, un ordre d'idée, qui n'est proche de la vérité que pour les Mises au Point effectuées à quelques mètres. Retiens simplement que la zone de netteté est plus courte en avant de ton point de MaP et plus longue en arrière du point de MaP.

 

Dans ton énoncé quelque chose me gêne. Tu parles d'un paysage situé à 500 mètre et d'une MaP faite à 7 mètres.... Si ton paysage est situé à 500 mètre tu fais la MaP à 500 mètres !!!

L'hyperfocale n'est intéressante que si ton paysage s'étale de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres ou l'infini et que tu veux que TOUS les plans soient nets dans cet intervalle de distances. Alors là oui l'hyperfocale est intéressante.

Mais l'hyperfocale ne se calcule pas à coup de 1/3 et de 2/3... Il y a une formule... Il y a plusieurs dizaines d'applications sur PC, en ligne, et sur smartphone, qui calculent la distance hyperfocale et le début et la fin de la zone de netteté en fonction de ta distance de MaP, de ta focale, de ton ouverture et de ton capteur. Utilise ces applications pour te faire une idée. Joue avec les valeurs pour voir l'influence.

 

Après, je ne te conseille pas de recourir à la calculette à chaque fois que tu prends une photo. Non, l'important c'est que tu retiennes qu'avec ton objectif de prédilection, à la focale que tu utilises le plus en  paysage, lorsque tu fermes ton diaphragme à une valeur "classique" pour du paysage (disons F/10 par exemple) si tu fais la MaP à "D" mètres de distance ta zone de netteté commence à N mètres et se termine à l'infinI. Tu retiens juste ça.

 

Par exemple, avec mon 17-40mm j'ai calculé et retenu une fois pour toute qu'à 17mm (c'est la focale que j'utilise lorsque je fais tu paysage avec cet objectif) en en fermant à F/10 (c'est une ouverture qui me permet de faire des photos de jour à main levée, ni trop fermée, ni trop ouverte) si je fais la MaP sur un objet à 2m (j'ai choisi 2m car c'est une distance que je visualise facilement, c'est la hauteur d'une porte par exemple, c'est facile de se la représenter) ma zone de netteté s'étale de 1m jursqu'à l'infiini. Là encore 1m c'est facile à se représenter. Je me place facilement à 1m de mon 1er plan sans avoir à mesurer...

Il te faut choisir des valeur de focales, d'ouverture et des distances de MaP qui s'appliqueront le plus souvent et qui sont faciles à visualiser et retenir. Tu peux par exemple faire la MaP sur tes pieds... Si tu fais 1m80, en visant tes pieds tu dois avoir une distance de MaP d'environ 1m60... calcule ton hyperfocale par rapport à cette distance de MaP qui est facile à reproduire (tu te mets debout, tu vises tes pieds et tu fais la MaP sur le sol entre tes pieds) pour une ouverte raisonnable (F/10 c'est bien c'est assez "passe partout"). Tu fais tes petits calculs et tu te le mémorise... pas compliqué.

 

Je peux encore avoir recours à la calculette lorsque je suis dans des situations difficiles. Par exemple pour une photo de voute étoilée (où il faut ouvrir le diaph en grand) avec un premier plan (une église, un rocher, ...) j'ai alors besoin de la calculette pour savoir à quelque distance  je dois me placer de mon 1er plan pour qu'il soit net si je fais la MaP sur les étoiles...

 

 

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Il y a 6 heures, PaciBPhoto a dit :

j'ai alors besoin de la calculette pour savoir à quelque distance  je dois me placer de mon 1er plan pour qu'il soit net si je fais la MaP sur les étoiles...

J'ai téléchargé la calculette et je vois que l'on peut avoir l'hyperfocale d'une grande ouverture à une petite, moi je pensais qu'il fallait quelle soit petite...Donc si je comprend bien on prend n'importe qu"elle focale pour avoir l'hyperfocale, ce qui compte c'est la distance à laquelle je me placerais pour faire la MaP du sujet ...Donc le sujet c'est ce qui ai au 1er plan ? un rocher ou une église par exemple ou un galet ? Et donc, je dois faire  la Map sur le sujet en prenant compte de la distance mais je me demande aussi quel collimateur on utilise, doit-il être aussi grand que le sujet ou bien un point unique? 

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Le 17/10/2019 à 22:32, patricia a dit :

J'ai téléchargé la calculette et je vois que l'on peut avoir l'hyperfocale d'une grande ouverture à une petite, moi je pensais qu'il fallait quelle soit petite...Donc si je comprend bien on prend n'importe qu"elle focale pour avoir l'hyperfocale, ce qui compte c'est la distance à laquelle je me placerais pour faire la MaP du sujet ...Donc le sujet c'est ce qui ai au 1er plan ? un rocher ou une église par exemple ou un galet ? Et donc, je dois faire  la Map sur le sujet en prenant compte de la distance mais je me demande aussi quel collimateur on utilise, doit-il être aussi grand que le sujet ou bien un point unique? 

Désolé j'avais lu ton commentaire en me disant que j'y répondrai plus tard et du coup j'ai oublié et comme il a été marqué comme "lu" je n'y suis pas revenu dessus :/

 

Pour être précis, la distance "hyperfocale" correspond à la distance du premier plan considéré comme net lorsque tu fais la MaP à l'infini, avec une ouverture donnée, une focale donnée, et une taille de capteur donnée.

Donc il n'y a pas une seule distance hyperfocale mais une pour chaque combinaison ouverture/focale/capteur.

 

"Photographier à l'hyperfocale" signifie que l'on fait la MaP sur un objet situé à la distance hyperfocale. Dans ce cas la zone de netteté est maximale pour cette combinaison Ouverture/Focale/Capteur car elle va s'étendre depuis un point situé bien avant la distance hyperfocale et jusqu'à l'infini. En faisant la MaP à la distance hyperfocale tu obtiens donc la profondeur de champs maximale.

 

Il y a 2 principales situations auxquelles je pense où le calcul de l'hyperfocale est intéressant :

1) la première raison, c'est si tu veux par exemple faire de la photo de rue de manière discrète, que tu veux pouvoir prendre des photos sans porter l'appareil à ton oeil, juste viser au juger et déclencher. Il faut alors que tu fasses la MaP une fois pour toute pour ne plus avoir à la refaire ensuite, ce qui te permettra de photographier discrètement. Dans cette situation il est intéressant d'avoir une grande profondeur de champs étalée jusqu'à l'infini afin d'être sûr que tout soit net. Il est aussi important de savoir à partir de quelle distance les plans seront nets, afin de savoir te placer et déclencher.

2) tu veux prendre un paysage avec un objet en premier-plan très très proche (de l'ordre du mètre), pour donner une grande profondeur à la photo et jouer sur le rapport de grandissement de cet objet tout proche. Tu veux aussi que tout soit net au-delà de cet objet et jusqu'à l'infini. Tu dois savoir jusqu'à quel point tu peux t'approcher de ton objet de premier-plan pour qu'il reste net, et tu dois aussi savoir à quelle distance tu dois faire la MaP pour que la zone de netteté englobe l'objet et tout ce qui est derrière.

Certaines calculette de profondeur de champs peuvent donc fonctionner à l'envers : tu donnes ta focale et ton capteur, tu indiques la distance du premier objet que tu veux net, et la calculette te dis à quelle distance tu dois faire la MaP et quelle ouverture tu dois utiliser.

 

Exemple : Je suis sur une belle plage et il y a un crabe sur le sable. Je veux faire une photo de la plage avec la mer et le ciel en arrière-plan mais je veux que le crabe soit le sujet principal, je le veux assez gros sur ma photo et je le veux net ainsi que tout le paysage derrière.

J'utilise un objectif 14mm sur un capteur 24x36. Pour que le crabe soit assez gros dans ma composition j'estime qu'il faut que je me place à 50 cm de lui... La calculette m'indique qu'à F/8, la distance hyperfocale est à 0,86 mètres, et qu'en faisant la MaP sur cette distance la zone de netteté s'étend de 0,43 mètres à l'infini. Je peux donc faire la photo que je souhaite à F/8.

 

 

Comme je le disais plus haut, je recours rarement à la calculette car j'ai mémorisé une configuration que je réutilise chaque fois que je veux faire des photos avec un premier-plan très proche. En général je fais ce type de photos avec ma focale la plus courte, qui est 17mm. J'ai calculé une fois pour toute les valeurs de l'hyperfocale à F/10. Avec ces paramètres je sais que dois faire la MaP à 2 mètres et que ma zone de netteté s'étend en gros de 1m jusqu'à l'infini. Ces valeurs me suffisent dans l'immense majorité des cas pour faire ce type de photos. Il n'y a que pour des situations particulières que je dois de nouveau recourir à la calculette.

 

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Le 17/10/2019 à 22:32, patricia a dit :

Et donc, je dois faire  la Map sur le sujet en prenant compte de la distance mais je me demande aussi quel collimateur on utilise, doit-il être aussi grand que le sujet ou bien un point unique? 

En hyperfocale, sur le principe, on ne fait pas la MaP sur le premier-plan mais à une distance située un peu en arrière, et on englobe le premier-plan dans la zone de netteté. En revanche la calculette peut aussi te servir à confirmer qu'un premier-plan sera net si tu fais la MaP à l'infini. C'est le cas quand je fais des voutes étoilées avec un bâtiment en premier-plan. Je suis obligé d'ouvrir grand le diaphragme pour les photos de nuit. La calculette me dit où commence la zone de netteté lorsque j'ai fait ma MaP sur les étoiles. Je me place donc au moins à cette distance du bâtiment pour être sûr qu'il soit net lui aussi.

 

Je ne suis pas sûr de comprendre ta question au sujet des collimateurs. Si tu veux être certaine de l'endroit où ton appareil fait la MaP il faut de toutes manières utiliser un seul collimateur. Si tu en active plusieurs, l'appareil fait la MaP sur l'un d'eux, en général celui qui est sur l'objet le plus proche. C'est l'appareil qui choisi le "meilleur" collimateur dans ce cas, ce n'est pas toi. En principe le collimateur choisi s'affiche en rouge dans ton viseur donc tu es censée savoir quand même sur quoi l'appareil à fait la MaP mais si tu veux vraiment indiquer toi-même sur quoi faire la MaP il vaut mieux activer un seul collimateur.

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@PaciBPhoto Tu es une vrai mine d'or ! Merci d'avoir pris le temps de me répondre :) Je vais assimiler toutes ces informations et faire des photos en prenant en compte ton enseignement...

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Bonjour,

Merci beaucoup pour les explications, 

Pour le paysage situé a 500 mètres, je me suis mal exprimé, d'après les tutos sur l'hyperfocale, si je désire prendre un sujet avec un besoin de profondeur de champ important, comportant   EX : château dans la partie la plus lointaine et de nombreux détails plus proches du photographe, j'avais pour habitude de faire la mise au point sur le château, mais dans ce cas je me retrouve avec une zone de profondeur de champ derrière le château qui n'a aucun intérêt car non visible, c'est là l'intérêt de décaler la zone de mise au point, mais lorsque je vérifie sur un calculateur d'hyperfocale, il nous indique des distances de mise au point vraiment très faible, c'est pour cette raison que je parlais du 1/3 et 2/3 de netteté par rapport au sujet, je sais que c'est une base mais tout de même, une prise de vue avec une focale de 24 mm/ouverture 11, le calculateur indique une mise au point a quelques mètres, ça perturbe un peu. Évidemment j'ai essayé et la photo est parfaitement nette, mais pour moi c'est pas logique.

Profitant de votre bonne volonté : sur le calculateur d'hyperfocale, on indique dans les paramètres le capteur et ensuite on règle l'ouverture et  la focale, doit-on alors que le capteur a été réglé su 4/3 faire une modification de la focale ou le calculateur la règle automatiquement.

Exemple :  capteur 4/3        ouverture 11     focale 12                 dois je indiquer  focale 24   ?

Bonne journée

 

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il y a une heure, lainlain a dit :

sur le calculateur d'hyperfocale, on indique dans les paramètres le capteur et ensuite on règle l'ouverture et  la focale, doit-on alors que le capteur a été réglé su 4/3 faire une modification de la focale ou le calculateur la règle automatiquement.

Exemple :  capteur 4/3        ouverture 11     focale 12                 dois je indiquer  focale 24   ?

 

Non il faut indiquer la véritable focale, pas la "focale équivalente" 24x36. Dans ton cas c'est donc 12mm.

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Merci,

Je sais j'abuse mais je profite de ton expérience, lorsque nous avons la distance hyperfocale, si nous avons la chance que l'exposition est a peu près identique  à la distance hyperfocale et a la composition totale de la photo, pas de problème, mais si la luminosité est différente, je présume qu'il faut faire la mise au point sur la distance hyperfocale en manuel ( supprimer autofocus)

Et ensuite appuyer a mi-course sur le déclencheur pour mémoriser l'exposition ?   ou bien tout faire en manuel, même le réglage de l'exposition.

si je reste en automatique autofocus et exposition la mise au point a 2 ou 3 mètres donnent très souvent une exposition qui ne correspond pas a la photo finale.

Comment procède-tu ?

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il y a 37 minutes, lainlain a dit :

je présume qu'il faut faire la mise au point sur la distance hyperfocale en manuel ( supprimer autofocus)

Et ensuite appuyer a mi-course sur le déclencheur pour mémoriser l'exposition ?   ou bien tout faire en manuel, même le réglage de l'exposition.

si je reste en automatique autofocus et exposition la mise au point a 2 ou 3 mètres donnent très souvent une exposition qui ne correspond pas a la photo finale.

Comment procède-tu ?

Ah ben non... si je travaille en hyperfocale je fais la MaP en auto sur un objet à la distance désiré (ou indiquée par la calculette) puis je désactive l'autofocus !!! Ma MaP est faite... je ne la touche plus !! Tu n'as plus à te soucier de la MaP, tu as juste à cadrer, composer ton image en prenant soin d'inclure les sujet dans la zone de netteté calculée, et à déclencher...

Par exemple, supposons que je veuille prendre un paysage sur une plage avec un petit crabe en tout premier-plan, grâce à la calculette je sais que je dois faire la MaP disons à 2 mètres pour avoir une profondeur de champs qui s'étend de 0,5 mètres jusqu'à l'infini. Je cherche un objet à environ 2m de moi. Je fais la MaP dessus en mode AF, ensuite je désactive l'AF. Je me baisse près du crabe et je cadre de sorte à avoir le crabe en gros plan et la plage puis la mer derrière lui. Je prend juste garde à ce que le crabe soit au moins à 0,5 mètres pour qu'il soit dans la zone de netteté calculée. Je ne refais pas la MaP !! Surtout pas ! Je me contente de cadre, et de déclencher.

 

Je t'accorde que tu risque de passer ton temps à activer puis désactiver l'AF entre 2 photos différentes mais bon... si tu essayes de verrouiller la MaP en gardant enfoncé à mi-course tout en te déplaçant pour recadrer ça va être très compliqué.

 

Personnellement, j'ai découplé l'AF du bouton de déclenchement. Maintenant j'utilise un bouton situé sous le pouce pour faire la MaP, et le déclencheur sous l'index ne sert qu'à la mesure d'expo et au déclenchement. Cela m'évite de jongler avec l'interrupteur de désactivation de l'AF... Je reste toujours en mode AF, je reste d'ailleurs même en mode d'AF avec suivi (AI-Servo) et grâce au bouton sous le pouce je contrôle QUAND le boitier doit faire la MaP.

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Merci pour tout ses conseils, il ne me reste plus qu'a  mettre en pratique.

Bonne journée et encore un grand merci.

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