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YASHICA 35ME - Réglages


Aldiscala
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Cher tous, 

 

J'ai fais l'acquisition d'un YASHICA, modèle 35ME récemment.

J'en suis ravie, Il m'offre la possibilité de réaliser des visuels de qualité avec un coté très authentique.

 

Cependant je souhaiterais réaliser des photos plus "poussées", j'aime travailler en gros plan et malheureusement quand j'essaie de prendre un sujet de près, il est forcément flou... 

 

Les réglages me semblent assez limité sur ce boitier.

Je l'ai toujours utilisé en mode Auto jusqu'à présent. 

 

Auriez-vous des conseils à me donner ? Comment puis-je pousser la netteté à une distance de 0.5m ?

 

Un grand merci, 

 

Alice 

https://www.forumdephotos.com/uploads/monthly_2019_10/IMG_7796.jpg.198a17eb0f649751220bb96ea46df3e0.jpg

https://www.forumdephotos.com/uploads/monthly_2019_10/IMG_7794.jpg.c76ce323e67c0c8ba0dbb8e8653c63cc.jpg

 

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J'aillais proposer d'utiliser des bagues-allonge, mais apparemment l'objectif sur cet appareil n'est pas interchangeable.

Du coup je ne vois que la solution de la bonnette macro, pour permettre le rapprochement du sujet...

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Il y a 8 heures, PaciBPhoto a dit :

J'aillais proposer d'utiliser des bagues-allonge, mais apparemment l'objectif sur cet appareil n'est pas interchangeable.

Du coup je ne vois que la solution de la bonnette macro, pour permettre le rapprochement du sujet...

oui tout a fait d accord , la tu es limité , as tu essayer une map manuel ? mais je doute du résultat , et sans objectif interchangeable cela va etre compliqué

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Club photo

Bonjour,

J'ai mis tes images en lien car celles-ci ne respectent pas les tailles autorisées par le forum.

Pour rappel la taille maximale est de 1000 px sur le plus grand côté.

https://www.forumdephotos.com/topic/10-règlement-du-forum-de-photo/

Bon forum  

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Bonsoir, PaciBPhoto, tchotcho,

 

Merci pour vos réponses !

Effectivement une bonnette macro me parait bien, en revanche, je n'en ai jamais utilisée. Pour le format je dois me baser sur la le diamètre de mon objectif, dans ce cas 38mm ?

Avez-vous des modèles à me conseiller ? (je souhaiterais tout de même rester dans un prix assez correcte car si cette option ne fonctionne pas, je pense m'offrir un nouvel appareil spécialement pour faire des photos en "gros plan").

Pour vous donner une idée j'aimerais photographier des produits en studio, mon objectif est donc d'avoir un point de focus relativement près (50 cm minimum).

 

Pour une mise au point manuel, j'avoue débuter dans la photo je ne m'y suis pas lancé car j'ai lu dans le manuel de mon appareil que les réglages (GN) étaient uniquement lorsqu'on utilise un flash ? Me suis-je trompée ?

 

Merci encore pour votre attention, 

 

Alice

 

 

Screenshot 2019-10-25 at 18.58.26 copy.jpg

Screenshot 2019-10-25 at 18.59.22 copy.jpg

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il y a 27 minutes, Aldiscala a dit :

Effectivement une bonnette macro me parait bien, en revanche, je n'en ai jamais utilisée. Pour le format je dois me baser sur la le diamètre de mon objectif, dans ce cas 38mm ?

Non ! Le chiffre 38mm inscrit devant ton objectif n'est pas le diamètre mais la focale !! Ce qui n'a RIEN à voir.

Il te faut connaitre le diamètre de filtre... D'après mes recherches sur le web, dans le manuel du Yashica 35-ME je lis ceci : "Filter Size 46mm screw-in type". Donc le diamètre de filtre serait 46mm. Vérifie quand même dans ton manuel, si tu en disposes, et cherche ensuite une bonnette macro de ce diamètre.

 

La "puissance" d'une bonnette macro s'exprime en dioptries. En gros, si tu fais la mise au point à l'infini avec ton objectif et que tu place une bonnette devant lui alors la distance de mise au point est raccourcie à quelques mètres ou quelques centimètre en fonction du nombre de dioptrie de la bonnette.

Regarde cet article : http://www.luzphotos.com/materiel/quelle-bonnette-macro-choisir

Il y a un tableau nommé "Grandissement d'un bonette macro" qui dans sa 1ère colonne indique un nombre de dioptries et dans la 2ème colonne indique la distance de mise au point obtenue avec la bonnette lorsque l'objectif est réglé pour une mise au point  à l'infini.

Sur ton appareil, la mise au point est manuelle, mais la bague de mise au point contient des pictogrammes plutôt que des distances... ce qui te complique j'imagine la tâche.

Comme tu ne peux pas savoir à l'avance si ta mise au point est correcte (contrairement à ce que permet un boitier reflex) je te conseille de te fier au tableau des dioptries et de te caler toujours sur la mise au point à l'infini. C'est le pictogramme qui correspond à une chaine de montagne sur ton appareil.

Si tu veux pouvoir t'approcher de ton sujet jusqu'à par exemple 25cm alors il te faudrait une bonnette macro de 4 dioptries (d'après le tableau de l'article cité plus haut). Si tu veux t'approcher encore plus, par exemple à 14cm il te faudrait une bonnette macro de 7 dioptries !

 

Attention, plus le nombre de dioptries est grand plus il y a un risque d'avoir une qualité d'image dégradée, notamment des phénomènes de diffraction. 

Tu peux utiliser la bonnette en faisant la mise au point plus près que l'infini, mais dans ce cas tu n'as pas de formule de conversion pour savoir où se trouve la mise au point une fois la bonnette en place... Le tableau cité plus haut te donne les distances de mise au point seulement pour un objectif dont la mise au point est calée sur l'infini... pour les autres distances il faudra que tu expérimente toi-même et que tu te fasse ton propre tableau de conversion.

Attention, à savoir : la distance de mise au point se mesure à partir du "plan film" et non pas à partir de la lentille de l'objectif !! Ainsi quand on te dit que la mise au point est à 20cm, cela ne signifie pas 20cm à partir de la lentille de l'objectif, mais 20cm à partir de la pellicule !! En principe, sous le boitier, tu dois trouver une répère t'indiquant où se trouve "le plan film". Il faut donc mesure la distance entre ce repère et ton sujet pour avoir la distance de mise au point.

 

Personnellement, puisque tu veux une distance de mise au point inférieure à 50cm, je prendrais une bonette de 2 dioptries. Et je ferais une série de prises de vue d'une règle graduée avec les différentes distance de mise au point proposée sur l'objectif, de sorte à disposer d'un tableau de référence pour savoir à quelques distance est la mise au point pour chaque pictogramme avec la bonette montée sur l'objectif....

Tu n'as pas choisi la simplicité :P

 

il y a 52 minutes, Aldiscala a dit :

Pour une mise au point manuel, j'avoue débuter dans la photo je ne m'y suis pas lancé car j'ai lu dans le manuel de mon appareil que les réglages (GN) étaient uniquement lorsqu'on utilise un flash ? Me suis-je trompée ?

Le terme "GN" fait référence à la puissance de ton flash. Il n'y a pas de lien avec la distance de mise au point.

Par ailleurs, ton appareil ne dispose pas d'un autofocus, donc de toutes façons tu es en mise au point manuelle !

Manifestement, au lieu d'avoir une bague de mise au point avec une échelle en mètres, tu as 4 positions avec des pictogrammes

-Une position "paysages" (pictogramme de montagnes) qui signifie que la mise au point est faite à l'inifini

-Une position "groupe de personnes" (pictogramme avec 2 personnes représentées à des distances différentes) qui signifie que la mise au point est faite à 3m

-Une position "portrait" (pictogramme du buste d'une personne) qui signifie que la mise au point est faite à 1,5 m

-Une position "portrait serré" (pictogramme d'une tête) qui signifie que la mise au point est faite à 1m

 

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Au temps pour moi. J'ai dit une bétise... les pictogrammes correspondent à l'ouverture en fait... Le manuel est vraiment mal écrit.

Donc tu as bien une bague de MaP graduée en mètre... Oublie ce que je t'ai dit à propos des pictogrammes

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Merci PaciBphoto pour cette réponse pleine de ressource ! 

Je vais donc suivre tout tes conseils, je vais faire des test pour voir quel est le meilleur rendu !  

Si tu as toi même utilisé une bonnette, peut être pourrais tu me conseiller sur le modèle que tu as utilisé ? 

Encore un grand merci pour ta réponse !!

 

Alice

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Non je n'ai jamais utilisé de bonnette mais dans ton cas il me parait inutile de dépenser beaucoup dans des bonnettes de haute qualité. Cherche plutôt du côté de l'occasion, il existe des kits de bonnettes avec des dioptries variées (dioptries sont notées Je suis du même avis, +2, etc...) pour une vingtaine d'euros.

N'hésite pas à chercher sur e-bay et Amazon et éventuellement hors france car les frais d'envoi ne seront pas forcément très chers.

En anglais une bonnette macro s'appelle "Close-Up Filter".

 

Si tu cherches sur google avec les mots-clés "Close Up Filter 46mm" tu vas déjà trouver pas mal de choses. Le diamètre DOIT être 46mm sinon ça ne se vissera pas sur ton objectif !! 

Un exemple de ce qu'on trouve : https://www.amazon.com/Hoya-Close-Up-Filter-Diopter-Filters/dp/B01N5QAMUC un kit de avec différentes dioptries pour quelques dizaines de dollars.
Sur le site français un autre exemple : https://www.amazon.fr/Hoya-HMC-Close-Up-Bonnette/dp/B00SNEF80M/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=hoya+46mm+bonnette&qid=1572028085&sr=8-1-fkmr0 (une bonnette +4 dioptries)

Bref, tu devrais trouver ton bonheur.

 

il y a 12 minutes, Aldiscala a dit :

Cela va changer quoi ? La taille de la bonnette à utiliser ? Ou la netteté que je pourrais obtenir si je modifie les réglages ?

Les pictogrammes règlent l'ouverture du diaphragme. Lorsque tu fais la mise au point sur un objet à une certaine distance, les objets situés un peu en avant ou en arrière de cet objet paraissent nets eux aussi, mais plus on s'éloigne de l'objet sur lequel a été faite la mise au point, moins les objets sont nets. Toute la plage de distance où les objets paraissent nets est appelés la Profondeur de Champ (profondeur de champs).

L'ouverture du diaphragme influe sur cette profondeur de champ : plus le diaphragme est ouvert, plus la profondeur de champs est courte, c'est-à-dire que les objets un peu en avant ou en arrière de l'objet visé paraitront flous... plus le diaphragme est fermé plus les objets avant ou après l'objet visé paraitront nets eux aussi.

Le pictogramme de montagnes correspond à un diaphragme très fermé (profondeur de champs importante où tous les plans seront nets)
Le pictogramme de la tête (portrait serré) correspond à un diaphragme très ouvert (profondeur de champs très courte où seul l'objet visé est net)

Dans ton cas, je suppose que tu veux que tout ton objet soit net. Donc je te conseille d'utiliser le pictogramme des montagnes. Par contre, un diaphragme fermé laisse entrer moins de lumière, il faudra donc que tu utilise un trépied ou un support car ta vitesse de prise de vue sera plus lente.

 

Donc pour résumer... si tu as une bonnette macro +4, tu règle la distance de mise au point à l'infini sur ton objectif, tu regles l'ouverture sur le pictogramme des montagnes, tu visses ta bonnette sur ton objectif et tu te place à 25cm de ton sujet.
Si tu as une bonnette +2, tu te places à 50cm de ton sujet.

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Et bien, je crois avoir tous les éléments en main pour réaliser mes envies.

 

Merci bcp pour toutes ces informations qui me seront très utiles (et que je vais conserver précieusement)  !

Je vais profiter de ce week end, et de la fin de ma pellicule pour faire quelques tests avec trépied et une ouverture plus.. fermé !

En attendant de recevoir mon Close up Filter, que je vais commander dès ce soir !

 

Encore un grand merci pour ces conseils ! J'ai vraiment hâte de faire les test !

Excellente soirée,

 

Alice

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