Bonjour,

Je voudrais m'acheter un appareil pour prendre des tableaux en photo.

Avec le téléphone portable, je ne suis pas satisfait, car il y a toujours un bombé qui déforme la photo. Et en plus on voit plein de petits points lumineux sur la toile. Ça n'est pas beau.

L'Idéal étant l'objectif 50 mm, je voudrais savoir si un objectif 16-50 mm avec un appareil hybride ça correspond à la même chose que le 50 mm ?

C'est une question peut-être naïve, mais je n'y connais rien. Je ne suis pas photographe.

Merci.

Jean-François

un 16-50 sur un appareil à capteur micro4/3 (Panasonic, Olympus) ça donne 32-100 en équivalent plein format. Sur un appareil à capteur APSC (les moins chers de chez Nikon, Sony, Canon, etc) c'est l'équivalent d'un 24-75 en équivalent plein format, sauf chez Canon où ça donnera un 26-80. sur un appareil à capteur plein format (les plus chers de chez Canon, Nikon, Sony, etc) ça restera un 16-50 équivalent plein format, vu que c'est du capteur plein format (logique). Donc dans tous les cas un 16-50 sur un hybride, quel que soit le type d'hybride, couvrira d'une façon ou d'un autre le 50mm

La question à se poser avant toute chose serait surtout de savoir pourquoi tu veux spécialement un 50mm ?

Et puis sinon : tu vas utiliser un trépied ? Tu vas prendre les photos dans quelles conditions d'éclairage ? C'est pour quelle utilisation ? Tu as quel budget ?

Merci.

Et bien c'est pour photographier des tableaux en intérieur. A l'extérieur il y a trop de reflets. 

On m'a conseillé de mettre deux lampes de chaque côté avec des parapluies.

Le 50 mm parce que je crois que c'est celui qui déforme le moins l'image. Le plus proche de la vision humaine.

Au niveau budget, j'ai une vague aidée, environ 600 € ou plus 1000 € peut-être...

J'avais vu un appareil qui me semblait pas mal c'est le Sony ILCE6000LB. Je ne sais pas si ça te parle...

Voilà, voilà,

 

disons que pour la déformation il faut surtout éviter le grand angle. Après pour le reste je pense que c'est discutable (des objectifs peuvent avoir plus de déformation que d'autres, même à 50mm) mais je ne suis pas trop un expert en déformation.

Les sony de la série 6000 (6000, 6400, etc) sont plutôt bien réputé d'après ce que j'ai lu ou entendu, mais je n'en ai jamais manipulé un.

OK. En tout cas merci. 

Il y a 3 heures, JeanFrancois a dit :

L'Idéal étant l'objectif 50 mm

Ah !? Qui a dit ça ? Tu as déjà essayé ce que cadrait un 50mm et tu sais que ça convient ?

 

Il y a 2 heures, JeanFrancois a dit :

Le 50 mm parce que je crois que c'est celui qui déforme le moins l'image. Le plus proche de la vision humaine

Non la déformation n'a pas de lien avec la focale.

D'abord, de quelle déformation parle-t-on ? 
S'il s'agit des déformations en barillet ou en coussinet qui sont toujours plus ou moins présentes dans l'image formée par un objectif, ça n'a rien à voir avec la focale. Tu peux très bien avoir un objectif 50mm qui souffre d'une déformation en coussinet ou barillet importante.
En général, les focales fixes (donc contrairement aux zooms) souffre moins de ce type de déformation car la correction de ce problème est plus simple à faire avec un objectif dont la focale ne change pas.
Mais ce problème est de toutes façons très secondaire puisque ce type de déformations se corrige très très bien par logiciel au moment du post-traitement de l'image.

S'il s'agit des déformations dues à la perspective, cela n'est lié qu'à la distance entre le tableau et l'appareil. Plus tu seras proche, plus la perspective sera marquée et donc plus les déformations de perspectives seront difficiles à corriger.
Du coup, si cela est possible, il vaut mieux s'éloigner du tableau et utiliser un zoom de bonne qualité avec une focale assez longue, par exemple un Canon 70-200mm F/4 sans stabilisation dont la qualité optique est excellente et au prix raisonnable vis à vis de la qualité, ou bien un Sigma 50-100mm F/1.8 DC Art dont la qualité est exceptionnelle
L'énorme intérêt du zoom de focale longue étant que le cadrage peut être adapté à la taille du tableau, et que l'on peut s'éloigner assez pour réduire les perspectives.

Dans TOUS LES CAS, je pense que tu n'échapperas pas à l'utilisation d'un bon logiciel de post-traitement capable de corriger les déformations optiques et les perspectives. Tu n'échappera pas non plus à devoir régler ta Balance des Blancs pour avoir des couleurs conformes à ce que l'artiste auteur du tableau aura voulu.
Le réglage de la balance des blancs permet de corriger les colorations inévitables de la lumière ambiante. Si tu utilises un éclairage, en fonction de son type (hallogène, LED, néon, ...) il émet une lumière dotée d'une dominante colorée. Lorsqu'on baigne dans la même ambiance lumineuse que l'objet qu'on regarde, le cerveau humain assure de lui même la correction, ce qui fait qu'on perçoit toujours comme blanche une feuille de papier placée sous une lumière jaunâtre.
Mais lorsqu'on regarde une photo, on perçoit la coloration de la lumière utilisée pour la photo. Une ampoule à incandescence apporte une forte coloration orangée, un tube néon apport une légère coloration verte, une LED classique apporte une légère coloration bleue, etc...
Si tu veux pouvoir corriger la coloration de ton éclairage, tu devras investir une dizaine d'euro dans l'achat d'une charte grise. Il s'agit d'un petit carton ou feuille plastique qui contient des carrés blanc, noir, et gris neutre.
Tu fais une prremière photo avec cette charte visible à côté du tableau, ou mieux, au milieu du tableau. L'important est que la charte soit éclairée par la même lumière que le tableau.
Cette première photo permettra de corriger précisément la balance des blancs par logiciel en post-traitement (et oui tu n'échapperas vraiment pas au post-traitement).
Et pour pouvoir effectuer tous ces traitements sur ton image par logiciel tu auras tout intérêt à photographier en RAW et non en JPEG.

 

Il y a 3 heures, JeanFrancois a dit :

je voudrais savoir si un objectif 16-50 mm avec un appareil hybride ça correspond à la même chose que le 50 mm ?

En fait ce qui est important c'est ce que ça cadre. Qu'est-ce qui entre dans l'image !?
Pour avoir la meilleur qualité d'image tu auras intérêt à ce que le tableau photographié occupe pratiquement tout le champ cadré. Si la focale est trop courte, tu devras t'approcher pour que le tableau occupe le maximum du champ cadré. Si la focale est trop longue il faudra t'éloigner pour que le tableau entre en entier dans le champ cadré.
Si tu t'approche trop du tabelau, tu vas te battre avec des déformations de perspective qui seront compliquées à corriger. Donc ton intérêt est plutôt de t'éloigner et d'utiliser une focale suffisamment longue pour que la tableau occupe tout le champ cadré.

La focale réelle annoncée pour un objectif n'est pas assez parlante pour se faire une idée de ce qui est cadré. Il faut en effet connaitre aussi la taille du capteur !
Par exemple, on dit qu'un 50mm "cadre" un peu comme l'oeil humain (ça ne vaut déjà pas dire grand chose en soit puisque l'oeil est mobile et peut parcourir l'ensemble de la scène... mais admettons...) cela n'est vrai que pour un format "standard" de pellicule ou de capteur qui est le format 24x36.
Tous les appareils hybrides n'utilisent pas cette taille de capteur ! C'est même une taille plutôt considérée au haut de gamme, donc pour des boitiers assez chers. Il y a très peu de chance qu'un boitier hybride bon marché utilise un capteur 24x36. Tu vas plutôt trouver des format de capteurs APS-C -1,6 fois plus petit qu'un 24x36) ou Micro 4/3 (environ 2 fois plus petit qu'un 24x36).
Du coup, ce que cadre un objectif de focale réelle 50mm dépend aussi de la taille du capteur : un 50mm monté sur un boitier avec capteur Micro 4/3 va cadrer la même chose qu'un 100mm monté sur un boitier avec capteur 24x36.

Lorsque les capteurs sont petits, les constructeurs parlent alors en "focale équivalente 24x36". Cela donne un élément de comparaison : une grande partie des photographes ont dans le passé utilisé un appareil argentique avec une pellicule 24x36 donc tout comparer à des focales équivalente dans ce format leur donne une bonne idée de ce que cadre un objectif.
Il faut absolument tenir compte de cela pour choisir la focale de ton objectif, donc oublie cette histoire de 50mm, ça n'a pas vraiment de sens.

 

Il y a 2 heures, JeanFrancois a dit :

A l'extérieur il y a trop de reflets

Il y a 3 heures, JeanFrancois a dit :

on voit plein de petits points lumineux sur la toile

Je ne suis pas spécialiste en peinture mais je crois savoir que la plupart des tableaux reflètent une partie de la lumière, certains sont même vernis et brillent sous l'éclairage.

Tu risque donc d'avoir du mal à éviter tous les reflet.

Je te conseille alors de garder un chouïa de budget pour acheter un filtre polarisant circulaire (CPL) dont la fonction principale et de réduire les reflets sur des surfaces cristalines (vernis, verre, eau, ...)
Ce type de filtre se visse sur l'objectif et sont rotatifs. Il faut les tourner pour trouver la position qui élimine le maximum de reflets.

 

 

Enfin, je te conseille de prévoir un trépied. Tu n'auras pas forcément la possibilité d'éclairer autant que tu le souhaite ton tableau.
De plus, certains objectifs donnent leurs meilleures performances lorsqu'on ferme un peu le diaphragme, donc quand on réduit a quantité de lumière qui entre dans l'objectif.
Prendre les photos à main levée risque de t'obliger à utiliser des vitesses d'obturation assez élevées et donc à utiliser le diaphragme grand ouvert.

Mettre l'appareil sur trépied te donnera la liberté totale dans tes choix de paramètres d'ouverture puisqu'alors tu pourras descendre la vitesse autant que tu veux.