Hello ici !

Une petite interrogation de ma part quant à l’utilisation de mon fuji xt3. J’ai réalisé en relisant le manuel, qu’il y avait un mode appelé « vue en direct naturelle ». Parmi les nombreux (maintenant  ) fujistes peuplant ce forum, l’utilisez vous ? 
Il y a un truc qui me chiffonne quand même… si je shoot en jpg, fuji est connu pour l’utilisation de simulation de film et donc cela donne déjà une première retouche à l’image directement dans le boîtier. Or je shoot en raw pour avoir la meilleure qualité possible, soit aucun changement dans mon image (hormis la modification de la plage dynamique et de la balance des blancs), la dessus on est bien d’accord (j’espère 😬). Seulement, même en Raw, il est possible d’afficher sur l’EVF et l’écran LCD malgre tout une simulation de film (par exemple la provia qui selon fuji « convient pour divers sujets »). Donc en fin de compte notre image sera bel et bien en format Raw sur la carte SD mais pour shooté on aura un aperçu en JPG. Alors la vient ma question puisque avec la simulation de film active ( et donc la vue direct naturelle énoncée au début de ce post mise en mode « éteinte ») l’histogramme visible depuis apparaît d’une façon, puis ce même histogramme apparaît d’une toute autre façon en ayant l’inverse d’activé (vue en direct naturelle on et simulation de film off). Comment savoir quel histogramme reflète la realité ? Afin de savoir quel mode utiliser pour obtenir une belle image sur le terrain sans avoir à forcément retoucher au max les hautes lumières par exemple a cause d’une erreur d’histogramme ^^
 

merci pour vos avisés conseils !!

Je pense que c'est celui ou tu es en simulation de film off mais je n'ai aucune certitude.

Avec ça te voilà bien avancé  

Il y a 1 heure, Porte-Poisse a dit :

Je pense que c'est celui ou tu es en simulation de film off mais je n'ai aucune certitude.

Avec ça te voilà bien avancé  

Haha ! C’est le mode que tu utilises toi ??  

Il y a 3 heures, cheef a dit :

l’histogramme visible depuis apparaît d’une façon, puis ce même histogramme apparaît d’une toute autre façon en ayant l’inverse d’activé

A ma connaissance, sur TOUS  les boitiers, l'histogramme affiché correspond à l'imagette affichée à l'écran.
Or, l'imagette est TOUJOURS une conversion JPEG du RAW, tout simplement parce qu'un RAW ne peut pas être affiché en l'état, d'abord parce que sa "profondeur" de couleurs est bien supérieure à ce que peuvent afficher les écrans, ensuite parce qu'il faut appliquer une courbe de Gamma pour convertir un nombre de photons (c'est indirectement ce que représentent les données du RAW) en une intensité lumineuse pour épouser la réponse en sensibilité de l'oeil humain (qui n'est pas linéaire).
La plupart des boitiers génèrent l'imagette JPEG en tenant compte des paramètres de rendu JPEG sélectionné sur le boitiers (par exemple les modes de rendus "paysage" qui sature un peu plus les verts et les bleux, "portrait" qui protège les tons chairs et limite la saturation des rouges, etc...).

Du coup l'histogramme tient compte de ces modes de rendus JPEG, bien que ceux-ci ne soient JAMAIS appliqués aux données du RAW (Ce serait une hérésie de le faire).

 

Il y a 3 heures, cheef a dit :

Comment savoir quel histogramme reflète la realité ? Afin de savoir quel mode utiliser pour obtenir une belle image sur le terrain sans avoir à forcément retoucher au max les hautes lumières par exemple a cause d’une erreur d’histogramme

Si tu fais du RAW, le mieux est alors de choisir le "Style d'image" ou le rendu JPEG nommé "Standard" ou "Neutre" selon les fabricants, SURTOUT pas les styles "paysage", "portraits" ou autre qui vont appliquer un traitement notable sur l'imagette.
Egalement, tu désactive les modes "HDR", "priorités hautes lumières", "lightning", et tous les machins qui sont censés améliorer l'image puisqu'ils n'ont de toutes manière pas de sens en RAW.

De cette manière, ton histogramme reflètera au mieux ce que contient le RAW. Je dis "au mieux" car tu n'auras pas un histogramme RAW, ça reste un histogramme du JPEG qui sert à l'imagette, donc tu pourrais avoir un léger écrêtage sur le JPEG que tu pourrais ne pas avoir finalement sur le RAW car la profondeur de bits du JPEG permet de sortir des nuances sur les très hautes lumières alors qu'elles sont déjà saturées en JPEG. Mais là on est sur du marginal, et sans doute que la meilleur manière de faire c'est d'éviter tout écrêtage sur ton histogramme JPEG comme ça tu es sûr de ne rien avoir en RAW...

Il y a 23 heures, PaciBPhoto a dit :

A ma connaissance, sur TOUS  les boitiers, l'histogramme affiché correspond à l'imagette affichée à l'écran.
Or, l'imagette est TOUJOURS une conversion JPEG du RAW, tout simplement parce qu'un RAW ne peut pas être affiché en l'état, d'abord parce que sa "profondeur" de couleurs est bien supérieure à ce que peuvent afficher les écrans, ensuite parce qu'il faut appliquer une courbe de Gamma pour convertir un nombre de photons (c'est indirectement ce que représentent les données du RAW) en une intensité lumineuse pour épouser la réponse en sensibilité de l'oeil humain (qui n'est pas linéaire).
La plupart des boitiers génèrent l'imagette JPEG en tenant compte des paramètres de rendu JPEG sélectionné sur le boitiers (par exemple les modes de rendus "paysage" qui sature un peu plus les verts et les bleux, "portrait" qui protège les tons chairs et limite la saturation des rouges, etc...).

Du coup l'histogramme tient compte de ces modes de rendus JPEG, bien que ceux-ci ne soient JAMAIS appliqués aux données du RAW (Ce serait une hérésie de le faire).

 

Si tu fais du RAW, le mieux est alors de choisir le "Style d'image" ou le rendu JPEG nommé "Standard" ou "Neutre" selon les fabricants, SURTOUT pas les styles "paysage", "portraits" ou autre qui vont appliquer un traitement notable sur l'imagette.
Egalement, tu désactive les modes "HDR", "priorités hautes lumières", "lightning", et tous les machins qui sont censés améliorer l'image puisqu'ils n'ont de toutes manière pas de sens en RAW.

De cette manière, ton histogramme reflètera au mieux ce que contient le RAW. Je dis "au mieux" car tu n'auras pas un histogramme RAW, ça reste un histogramme du JPEG qui sert à l'imagette, donc tu pourrais avoir un léger écrêtage sur le JPEG que tu pourrais ne pas avoir finalement sur le RAW car la profondeur de bits du JPEG permet de sortir des nuances sur les très hautes lumières alors qu'elles sont déjà saturées en JPEG. Mais là on est sur du marginal, et sans doute que la meilleur manière de faire c'est d'éviter tout écrêtage sur ton histogramme JPEG comme ça tu es sûr de ne rien avoir en RAW...

Salut Paci,

je te remercie pour ces précieuses informations ! Je comprend mieux avec tout cela  

ducoup je vais configurer la bête en suivant tes conseils  

@PaciBPhoto Tout à fait ça...sur ce que j'ai lu et essayé de comprendre ...  .

@cheef Chez Fuji, ce sont vraiment de bons JPEG ...qui peuvent servir de base si on ne souhaite pas "fonctionner" avec !