February 20, 20233 yr Bonjour Je commence la photo et ce qui me plait c'est le portrait clair-obscur Pour l'instant j'utilise mon EOS 2000D avec un 18/55mm ouverture 1/200, iso 3200 ou 6400, focal de 5.6 ou 10 J'ai lu qu'il était conseillé de travailler avec 100 ou 200 d'ISO et une focale de 11 mais quand j'utilise ce réglage je ne distingue même pas le modèle Qu'en pensez vous? Pouvez vous me conseiller svp? Est ce un problème de lumière, j'utilise de simples spots avec une ampoule led du commerce de 4000k je trouve que mes photos manque un peu de netteté, quelle en est la cause, les iso, le fait que je travaille sans pied, un réglage quelconque??? J'aurais bien mis des photos mais comme ce sont des nues je ne sais pas si je peux les mettre dans cette rubrique 😊. Elles sont dans un post de la rubrique charme et nu au cas où 🙂 Merci d'avance pour vos réponses, j'ai hâte de vous lire!
February 20, 20233 yr il y a 39 minutes, Ours a dit : ouverture 1/200, iso 3200 ou 6400, focal de 5.6 ou 10 Temps d'expo 1/200s ! Et Ouverture 5.6 ou 10 !!! La focale c'est en millimètres... et ton 18-55mm couvre de la focale 18mm jusqu'à la focale 55mm. il y a 41 minutes, Ours a dit : J'ai lu qu'il était conseillé de travailler avec 100 ou 200 d'ISO et une focale de 11 mais quand j'utilise ce réglage je ne distingue même pas le modèle A mon avis ceux qui t'ont conseillé d'être à 1/200s et f/11 sous-entendaient que tu faisais tes photos avec un flash ! il y a 43 minutes, Ours a dit : Est ce un problème de lumière, j'utilise de simples spots avec une ampoule led du commerce de 4000k La puissance lumineuse d'un éclairage continu, comme tes spots LED, est très inférieure à la puissance lumineuse d'un flash ! Donc OUI je pense que le problème essentiel ici avec les réglages dont tu parles c'est le fait d'utiliser un éclairage continu au lieu d'un flash ! il y a 49 minutes, Ours a dit : je trouve que mes photos manque un peu de netteté, quelle en est la cause, les iso, le fait que je travaille sans pied, un réglage quelconque??? Pour tes clairs-obscurs tu utilise manifestement une source lumineuse faible, ce qui t'oblige d'ailleurs à monter très haut en ISO. Du coup tu as 2 problèmes : L'autofocus devient médiocre lorsque la lumière manque, surtout sur les modèles d'entrée de gamme comme ton 2000D ! A très hauts ISO, le bruit numérique est très présent, surtout sur le modèle d'entrée de gamme comme ton 2000D, et la suppression de ce bruit obligé à lisser les détails, ce qui fait s'effondrer le piqué, la netteté. Si tu photographie à F/10 je dirais que le problème de netteté ne peut pas être un problème de Mise au Point mal ajustée car à cette ouverture la Profondeur de Champ doit être suffisamment large pour offrir une marge d'erreur extrêmement confortable. En revanche à F/5.6 si tu ne fais pas la MaP au bon endroit le sujet sera légèrement flou. Je ne te dis pas d'acheter un meilleur boitier, je te conseille d'amener BEAUCOUP plus de lumière !! Soit tu veux continuer à éclairage continu (parce que c'est vrai que c'est pratique pour voir les modelés de lumière avant de déclencher) et dans ce cas tu augmente la puissance de tes sports LED pour que l'AF y voit suffisamment clair, que tu puisse redescendre à des sensibilités ISO raisonnable, Soit tu passe à l'éclairage flash. Tu n'as pas besoin d'être dans la pénombre pour faire du clair-obscur comme celui de la série que tu as postée. Pour faire le type d'image que tu veux faire, ce n'est pas la quantité de lumière qui est importante ce sont les écarts de lumière entre zone éclairée et zone non éclairée. Si tu double ta puissance lumineuse en gardant la source lumineuse au même endroit, tu double la puissance de lumière qui arrive sur la modèle du côté éclairé, et tu double aussi la quantité de lumière qui arrive par réflexion du côté opposé du modèle. Donc l'écart de puissance entre la partie éclairée et la partie à l'ombre reste le même, et il suffit alors d'exposer moins longtemps pour avoir un image qui reste globalement sombre. Ce que je veux dire c'est que tu peux très bien travailler dans une ambiance lumineuse suffisante pour que l'AF fonctionne correctement tout en ayant comme résultat une image sombre, intimiste... c'est une question de temps d'expo et d'ouverture ! De la même façon que tu peux très bien avec une photo très sombre en photographiant une scène baignée de soleil... il suffit de sous-exposer... Fais en sorte de redescendre en ISO. Personnellement avec un capteur de 2000D je n'irais pas au dessus de 800 ISO et je ferais mon possible pour rester à 200. Amène beaucoup plus de lumière depuis ta source lumineuse, et à mon avis le plus simple pour avoir la puissance nécessaire sera sans doute de placer un flash. Si tu change ta source lumineuse pour une plus puissante (flash ou autre) essaye de reproduire à peu près l'angle d'éclairage de ton spot LED. Si le spot est assez directionnel il envoit la grand majorité de sa puissance lumineuse vers la modèle et très peu sur les objets alentours. Si tu utilise une source lumineuse qui est omnidirectionnelle elle va éclairer tout autour d'elle de la même manière et cela changera l'écart de lumière entre zone éclairée et zone à l'ombre de la modèle. C'est assez facile de limiter la dispersion d'une source lumineuse en utilisant un "snoot" fait maison, et tu peux même te fabriquer un nid d'abeille avec un peu de carton fin noir à dessin (type Canson).
February 20, 20233 yr il y a 6 minutes, PaciBPhoto a dit : Personnellement avec un capteur de 2000D je n'irais pas au dessus de 800 ISO et je ferais mon possible pour rester à 200 je confirme, j'ai le 2000D et je ne dépasse pas les 800 iso, à 1600 je trouve que l'image commence à être un peu trop abimée à mon goût. Le 2000D est très sympa pour des photos "de tous les jours" mais quand tu le met dans des situations un peu spéciales il montre vite ses limites
February 20, 20233 yr Author Et bien un grand merci pour avoir pris le temps de me répondre c'est très sympa. Je vais regarder a m'occuper de la lumière Et je vous en reparlerai très vite Excellente soirée
February 22, 20233 yr Author Bonjour Merci encore pour vos conseils Je suis plus tenté de rester dans un premier temps sur un éclairage continue. J'ai vu un pot de studio led 135w, 3000/5600k, réglage puissance de 5 à 100% Pensez vous que ça pourrait m'aider ?
February 22, 20233 yr Il y a 1 heure, Ours a dit : J'ai vu un pot de studio led 135w Quelle était la puissance en Watt de la source utilisée dans tes 1ères photos ? (Idéalement il faudrait comparer les Lumen car les Watts ne tiennent pas compte du caractère directionnel ou pas de la source, mais l'information n'est pas toujours disponible) Il y a 1 heure, Ours a dit : 3000/5600k, réglage puissance de 5 à 100% La température de la source n'a pas grande importance si c'est l'unique source de lumière car la Balance des Blancs se corrige facilement au post-traitement. Par contre le réglage de puissance sur un éclairage LED se fait presque toujours par un "hachage" du courant : On laisse passer le courant puis on le coupe de manière répétitive et suffisamment rapidement pour que l'oeil ne voit pas la coupure, la rapport entre la durée de passage du courant et la durée de la coupure du courant donne le rapport de puissance. Le hachage a plein d'avantages en ce qui concerne la mise en oeuvre : c'est très facile à faire, ça ne nécessite pratiquement pas d'électronique de puissance, et pour l'oeil ça fait très bien illusion. Le problème est qu'un appareil photo va exposer potentiellement pendant un temps très court, et si la fréquence du hachage est trop faible cette durée d'exposition risque de tomber pendant le moment où la source lumineuse est coupée. Du coup il faut se méfier des éclairages LED à régulation de puissance trop bon marché pour de la photo ou de la vidéo. Il vaut mieux les utiliser à pleine puissance.
February 22, 20233 yr Author Merci beaucoup J'apprécie beaucoup le temps que tu prends pour me répondre et la précision de tes réponses. En plus c'est clair et je comprends tout. La pédagogie n'est pas donnée a tout le monde. Je vais vérifier l'histoire des lumens si je trouve Merci encore Pascal
February 22, 20233 yr il y a 6 minutes, Ours a dit : Je vais vérifier l'histoire des lumens si je trouve Les lumens c'est réellement la puissance lumineuse dans une direction donnée. Les Watts c'est la puissance totale consommée, donc incluant toutes les pertes en chaleur par exemple. Mais pour avoir un ordre d'idée tu peux déjà regarder les puissances en Watts, du moment que les types d'éclairages sont similaires (comparer les Watts d'une ampoule halogène avec les Watts d'une ampoule LED n'aurait pas de signification). Le nombre de photons émis est proportionnel à la puissance d'émission, et on peut supposer que pour une même technologie d'éclairage cette puissance d'émission est directement liée à la puissance consommée. Si tu remplace un spot LED de 10 Watts par un spot LED de 160 Watts, tu peux en gros estimer avoir 16 fois plus de photons émis. Et "16 fois" fois plus de lumière ça veut dire 4 "crans" d'exposition en plus, ou +4 EV pour rester dans du jargon photographique... 4 EV de plus, au niveau de l'AF ça peut changer la vie. Et au niveau de l'exposition, si tu veux conserver la même ambiance clair-obscur il suffit de compenser ces 4 EV supplémentaires par 4 crans de moins sur l'un des paramètres d'exposition. Personnellement je commencerais par réduire les ISO, par exemple au lieu de 6400 ISO tu peux descendre à 400 ISO et ainsi réduire énormément le bruit numérique sur tes photos.
February 22, 20233 yr Author Toujours aussi clair et exhaustif...tu m'impressionnes alors je pense que tu vas rire ca r j'ai regardé les spots que j'utilise sur le premier c'est 4.3W 470lm 4000k et sur l'autre 5W 4000k Pour celui que j'ai vu on me parle juste de Puissance: 135W Température de couleur: 3000K-5600K Luminosité: 5%-100% réglable, CRI: >95 Un avis dit : J'ai testé la puissance de sortie. Lorsque la lumière est à 4300K, elle donne une sortie maximale de 130w. Lorsqu'il est de 2800k ou 5600k, la sortie est de ~ 70w si je te suis bien je passe de 5w a 130w (en 4300k) donc 26 fois plus, donc +6.5 EV, donc je pourrait descendre 6 à 7 crans les paramètres d'expo donc au moins descendre sur a 200 ISO tout en conservant un temps d'expo de 1/125 à 1/200 ce qui fera diminuer le bruit sur mes photos ai je bien tout compris j'espère ne pas être trop casse-pieds, merci encore Edited February 22, 20233 yr by Ours
February 22, 20233 yr Author Autre question, j'utilise le manual focus, surement comme tu me l'as dis car je travail dans le noir et que le pauvre autofocus est perdu Travailler en manual est -il déconseillé? Cela peut être d'ailleurs une des raisons a mes problème de netteté, de flou des fois, cela ajouté a ma bloblotte vu que j'utilise pas de pied😁
February 22, 20233 yr il y a 14 minutes, Ours a dit : si je te suis bien je passe de 5w a 130w (en 4300k) donc 26 fois plus Si l'on suppose que le cône d'éclairage est à peu près le même entre les 2 différents types de spot, oui, mais c'est une pure supposition. Ceci dit le premier éclairage est un spot LED classique pris dans un rayon "luminaires" tandis que le second est un spot d'éclairage vidéo. Ces derniers sont en principe assez directionnels puisque le but est d'éclairer une scène et pas la pièce entière. Donc je pense que l'hypothèse est bonne, le spot spécialisé vidéo est au moins aussi directionnel que le spot de luminaire, voire plus. Donc la puissance dans l'axe du spot devrait en effet être une vingtaine de fois supérieure à celle de ton spot de 5W. il y a 7 minutes, Ours a dit : 26 fois plus, donc +6.5 EV Ah non, attention, il faut raisonner en puissance de 2 : 16 c'est 2 à la puissance 4, donc quand tu reçois 16 fois plus de photons ton exposition est augmentée de +4EV. 26 c'est entre 16 et 32 (donc entre 2 à la puissance 4 et 2 à la puissance 5). Donc le gain n'est pas de +6,5EV mais seulement de +4,7EV il y a 22 minutes, Ours a dit : donc je pourrait descendre 6 à 7 crans les paramètres d'expo donc au moins descendre sur a 200 ISO tout en conservant un temps d'expo de 1/125 à 1/200 ce qui fera diminuer le bruit sur mes photos Comme dit plus haut, ce n'est pas 6 à 7 EV de gagné mais 4 ou 5 EV... tablons plutôt sur 4. Le reste du raisonnement est bon mais il faut corriger les valeurs avec seulement 4EV de gain. Tu pourras exploiter ses 4 EV de lumière gagnés là où tu voudras : sur la vitesse, l'ouverture, ou sur la sensibilité. Mais d'après les paramètres que tu avais indiqués, pour moi la vitesse de 1/200s est suffisante pour un sujet qui pose et pour éviter le flou de bouger d'une prise à main levée avec une focale pouvant aller jusqu'à 120mm. Donc avec ton 18-55mm à 1/200s tu es assez tranquille niveau flou de bouger. L'ouverture de F/5.6 est correcte si ta MaP est faite correctement au bon endroit, et s'il y a assez de lumière il n'y a pas de raison de penser que l'AF n'arrive pas à faire une MaP correcte.... à condition quand même que tu lui donne ce dont il a besoin pour faire sa mise au point, par exemple il ne peut pas fonctionner si le collimateur est placé sur une surface de couleur uniforme sans détail, sans texture. Par contre le paramètre qui est le plus "critique" dans ce que tu as annoncé pour la qualité de tes photos avec ce boitier d'entrée de gamme c'est la sensibilité ! Tu avais dit entre 3200 et 6400 ISO. C'est très certainement sur ce paramètre que tu dois utiliser les 4EV que tu gagneras. Par exemple, puisqu'avec ces 4EV de gagné tu as 16 fois plus de lumière tu peux diviser par 16 ta sensibilité et donc passer de 6400 ISO à 400, ou bien de 3200 à 200 ISO. Tu peux aussi n'utiliser que 3 EV pour la sensibilité et passer de 6400 à 800 ISO et utiliser le 4ème EV gagné pour l'ouverture en passant de F/5.6 à F/8 afin d'augmenter la profondeur de champ et augmenter la marge d'erreur de MaP, ou optimiser la qualité optique si tu sais que ton objectif est meilleur à F/8 qu'à F/5.6, etc... il y a 38 minutes, Ours a dit : j'espère ne pas être trop casse-pieds Ne t'inquiète pas, je ne réponds que quand j'ai le temps et l'envie de le faire de toutes manières
February 22, 20233 yr Author merci encore je vais acheté ce spot qui n'est pas cher 70€, je prend pas beaucoup de risque je refait un shooting et je reviens vers toi excellente journée
February 22, 20233 yr il y a 32 minutes, Ours a dit : Travailler en manual est -il déconseillé? Le problème c'est que sur les appareil modernes il n'y a plus aucune aide pour une mise au point manuelle. A l'époque de l'argentique et des AF balbutiants, voire inexistants, il y avait un stigmomètre dans le viseur, une sorte de cercle coupé en 2 parties qui montrait 2 image décalées latéralement si l'objet visée n'était pas dans la zone de netteté. Faire la MaP était donc facile : il suffisait de tourner la bague jusqu'à ce que les 2 images dans les 2 demi-cercles soit alignées. Cet outil n'existe plus dans les appareils modernes, tu as juste des points simulant l'emplacement des collimateurs et pour juger de la netteté tu n'as que ton oeil... Or il est quasi impossible à l'oeil de voir précisément où se trouve la netteté. Certes, tu es capable de dire si le visage est globalement net mais savoir si la MaP est exactement sur l'oeil ou bien sur le sourcil, ou même le bout du nez... impossible. Ensuite, entre le moment où tu fais la MaP et le moment où tu déclenches tu as peut-être bougé d'un centimètre ou 2 d'avant en arrière sans en être conscient... et là adieu la MaP précise. Donc, aujourd'hui, le seul moyen de faire mieux que l'AF c'est que ce coller sur trépied et d'utiliser l'écran pour faire la MaP (le mode LiveView chez Canon). Dans ce mode tu peux zoomer à l'écran sur la zone où tu veux faire ta MaP et là tu peux vraiment voir si la zone est nette. Très sincèrement, avec un appareil moderne, je pense illusoire de tenter de faire une MaP précise manuellement sans trépied et le mode LiveView.
February 22, 20233 yr Author peut être qu'avec un meilleur éclairage je pourrait utiliser l'autofocus?
February 22, 20233 yr il y a 2 minutes, Ours a dit : peut être qu'avec un meilleur éclairage je pourrait utiliser l'autofocus? C'est en effet l'un des arguments que je t'avais donné au début pour travailler avec une lumière puissante. Le fait que la photo semble prise dans la pénombre, ça n'est qu'une affaire d'exposition et ça tu peux le régler à peu près à loisir. Par contre l'AF lui a besoin d'un minimum de lumière pour faire son job, et dans la pénombre il est médiocre voire défaillant.
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