Bonsoir a toutes et tous

je vous propose a vos critiques et conseilles quelques photos prisent en fin de journée  photos loin de me satisfaire

donc : canon 1300D  Objectif  F-S 24mm f/2.8 STM

mollette régler sur a+

AF actif

dite moi ou j ai merd.......

ps: filtre uv  HOYA monter sur objectif

L'objectif n'est pour rien dans le résultat que tu considère décevant.

Tu t'es trouvé là dans des conditions où les modes automatiques vont vite montrer leurs limites, surtout sur des appareils d'entrée de gamme.

Sur les 2 premières photos l'éclair flash a été trop puissant et les personnes les plus proches sont largement surexposées. 
Ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'un boitier photo ne peut pas réfléchir à ta place. Il n'est pas conscient du contenu de la scène, il ne sait pas quel est le sujet important dans l'image, il ne lit pas tes pensées.
Pour les 2 1ère photos je dirais que l'appareil a pensé que le sujet était ce qui se trouvait au centre de l'image (le bâtiment au loin sur la 1ère photo, et le sapin en arrière-plan sur la 2ème photo). Du coup il a poussé la puissance du flash pour éclairer ces éléments et les éléments plus proches ont été surexposés.

Sur les photos 4 et 8 le flash ne s'est tout simplement pas déclenché. Pourquoi ? Difficile à dire... Peut-être parce que tu ne lui as pas laissé le temps de se recharger entre 2 photos consécutives.

Sur les photos 6, 7 et 8, tu es manifestement confronté à la limite de portée de ton flash : Les éléments de la scène sont trop loin pour être efficacement éclairés au flash.

Sur la photo 5 l'AF n'est pas fait la MaP correctement. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela : Tu as enfoncé le déclencheur à fond sans attendre que l'AF ait fait tourner la bague de MaP, ou bien la scène était trop sombre pour que l'AF distingue suffisamment de détails pour faire une MaP efficace, ou bien le pré-éclair flash (censé éclairer la scène pour la mesure d'expo et l'assistance à la MaP) n'a pas eu lieu (toujours peut-être un problème de temps de rechargement).

Bref, sur la série c'est probablement la 3 qui est la mieux exposée.

 

Tu es typiquement dans le genre de situations où le boitier peine à choisir les bons paramètres de prise de vue. C'est à toi de reprendre la main sur la prise de vue et de tenir compte des difficultés de la situation. Il faut savoir que :

1. L'autofocus n'est pas un oeil humain attaché à un cerveau. Pour faire la MaP il a besoin d'un minimum de lumière pour distinguer des détails précis. Il ne sait pas ce qu'il voit. En photo de nuit, sans l'éclair d'assistance AF fourni par le flash il est totalement illusoire de croire que l'AF pourra faire une MaP correcte. Et donc si le sujet est trop loin, ou bien si l'éclair d'assistance AF du flash n'a pas lieu, la MaP sera ratée.
2. Le flash ne peut pas éclairer toute la scène de manière égale. La quantité de lumière reçu par un sujet est inversement proportionnelle au carré de la distance de ce sujet par rapport à la source de lumière. Donc avec un flash sur l'appareil les personnes situées à 2m reçoivent 4 fois plus de lumière que celles situées à 4m... 4 fois fois plus de lumière ça correspond à 2 crans (ou step) de Valeur d'Exposition (EV, ou IL en anglais). Pour donner une ordre d'idée, avec des capteurs d'entrée de gamme, 2 EV d'exposition en trop c'est l'écrêtage de surexposition, ou encore ce qu'on appelle communément une photo cramée. Le problème des écarts d'éclairement entre les sujets proches et les sujets éloignés est insoluble avec un simple flash. Il faut l'anticiper et savoir se placer pour réduire ces écarts de distance, par exemple en s'éloignant que quelques pas en arrière pour que tous les sujets soient à peu près à la même distance de toi. C'est le rapport de distance qui est important, donc par exemple si tu as un sujet à 1m de toi et un autre à 2m le rapport de distance est de 2 et l'écart de luminosité des 2 sujet sera de 2EV, alors qu'en faisant quelques pas en arrière pour mettre les 2 sujet à respectivement 3m et 4m de toi le rapport de distance n'est plus que de 4/3 soit 1,3 EV de différence d'éclairement entre les 2 sujets, ce qui devient bien plus facile à gérer par le capteur.
3. Le calculateur d'exposition du boitier n'est pas dans ta tête, il n'a pas l'intelligence d'un humain, il ne comprend pas la scène. Son rôle est de calculer une moyenne de l'exposition de ce qui se trouve dans le cadre de l'image. On peut choisir des variantes de la formule de calcul pour que l'appareil privilégie ou non les éléments se trouvant au centre de l'image, mais dans tous les cas il ne comprend pas que ton attention se porte sur le petit chien an bas à droite, la fontaine au fond, ou les guirlandes au-dessus... Lorsqu'il y a des gros écarts de luminosité dans la scène l'appareil va en général choisir un valeur d'exposition moyenne qui ne sera pas satisfaisante car soit trop sombre, soit trop claire.

Pour les photos de rue nocturne, l'outil idéal est le trépied. Cela te permet de choisir des temps d'exposition plus long pour exposer correctement la scène sans recourir au flash. Ensuite, s'il y a des passants ou une personne en premier-plan dont tu veux saisir le portrait, l'éclair flash peut te permettre de "figer" ce sujet pour qu'il soit net sur l'image malgré la durée d'exposition longue choisie pour l'arrière-plan.
Donc, les paramètres d'expos doivent être choisis pour l'exposition de la scène dans sa globalité, et le flash ne doit servir qu'a éclairer le premier-plan pour figer son mouvement.

c'est pas forcément les photos les plus faciles à prendre : lumière faible, beaucoup d'éléments qui perturbent l'autofocus... Si tu met le flash tu n'es pas discret (et tu as des soucis d'exposition car ça fait une lumière assez crue qui peut surexposer des parties de la scène et qui n'est pas homogène, comme le disait PaciB). Si tu manques de lumière tu peut ouvrir plus, mais tu arriveras vite à la limite d'ouverture de ton objectif, et en faisant cela tu réduis la profondeur de champ et donc il y aura plus d'éléments de ta photo qui seront flous, surtout si l'autofocus ne se cale pas sur le bon sujet. Si tu réduis la vitesse tu auras des flous de bougé et de mouvement. Si tu montes les iso tu auras du bruit (surtout sur les appareils d'entrée de gamme). Si tu prends un trépied tu dois le trimballer toute la soirée, c'est pas pratique au milieu de la foule, et tu perds tout le coté spontané des photos...

J'ai fais des photos de ce genre l'autre soir au marché de noël, j'étais sans flash, sans trépied, en focus manuel, priorité ouverture, f/4, 3200 iso, j'étais très limite en vitesse (merci la stabilisation du capteur) et j'ai quand même dû me servir ensuite de logiciel de post traitement pour déboucher un peu les ombres car malgré cela les photos étaient tout de même souvent un peu sombres. Et j'étais avec mon Sony alpha 7, j'aurais eu mon Canon EOS 2000d je n'aurais pas pu car à 3200 iso il y aurait eut beaucoup trop de bruit. C'est le soucis des appareils entrée de gamme du genre du EOS 2000d ou de ton 1300d : pour des photos en plein jour pas de soucis mais dès que tu arrives dans des conditions un peu plus compliquées l'appareil arrive très vite à ses limites.

bonjour PaciBPhoto👋

Merci d avoir pris le temps  de me répondre et d expliquer 👍

j ai bien tous lu tes recommandations et les relirais  je comprend vite mais faut m expliquer longtemps 🤪

j en déduit que j ai cru au Père Noël en croyant que l objectif régler sur AF et la molette de l appareille sur a+ (scène intelligente auto ) ferait tous le boulot😊

en n y pensant bien  le système doit devenir fou avec tous le mouvement de foule et doit perdre tous ses repères de réglage alors quand mode manuel c est moi qui décide de la chose a prendre le reste au tour devient secondaire  dans se genre de condition

Sur la photo 3 il est vrai qu il ny a aucun élément perturbateur

donc pour ce genre d ambiance on travail en manuel  en prenant en compte le meilleur éclairage des lieux photo 7 tu aurais fait comment ?

si le site avait était vide de tous publique  travailler en AF aurait était réalisable ?

le mode AF correspondrai mieux a la prise de paysages et de portrait peut etre?

bonjour darko👋

merci de ta réponse et de ton attention  👍

j aurai crue plus facile faire ce genre de photos mais quand on n est novice  la  on comprend vite le sens du mot😬

comment aurait tu procéder pour la photo 7 toi  pour moi c est manque d éclairage💥

la photo 9 je me suis rapprocher mais pas mieux et je n ai plus la photo d ensemble voulus🙁

tes photos 7 et 9 pour moi les lumières sont bien, pas trop fortes, pas cramées, leur rendu est bon. Ce sont les ombres qui sont trop présentes, trop fortes. J'ai pas forcément la science infuse et je ne suis pas un expert de ce genre de photos, mais j'aurais fais la photo de la même façon que toi, et ensuite je l'aurais importée dans un logiciel de post traitement afin de remonter les ombres pour les déboucher et les éclaircir un peu (en faisant attention au jean de la personne en bas vers le centre, car il est déjà assez éclairé et attire le regard). Si je regarde le projecteur en haut à droite et la vitrine en bas à droite ce sont des lumières déjà assez fortes, à la prise de vue si tu avais choisi d'exposer plus les zones dans l'ombre ces zones lumineuses auraient été trop fortes et cramées, d'où le recours à un logiciel de traitement afin de remonter les zones d'ombres sans monter en même temps les lumières. C'est comme ça que j'aurais fais, mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure façon de faire

Il y a 3 heures, flache a dit :

photo 7 tu aurais fait comment ?

Trépied, pas de flash, MaP manuelle en mode LiveView (visée à l'écran) et en utilisant la loupe pour bien juger de la netteté de mon sujet.
Ici le flash était clairement inutile : tous les sujets sont loins (trop loin pour la portée du flash) et ne sont pas en mouvement. Du coup une durée d'expo de 1 seconde ou plus n'aurait pas gêné.

De plus, la lumière du flash est censé être proche de la lumière du jour, c'est à dire une lumière "blanche", alors que les lumières des éclairages urbains tirent souvent vers l'orange/jaune (on dit qu'elles sont "chaudes"). Utiliser le flash en photo urbaine de nuit va amener une différence de "température" de lumière flagrante entre les parties éclairées par les éclairage publics et celles éclairées par le flash.
Ton boitier est probablement réglé en Balance des Blancs automatique et va donc compenser la "température" générale de la scène globalement éclairée par des lumières oranges/jaunes et par conséquent la lumière du flash paraitra très bleue, très froide, sur l'image.

Il y a 3 heures, flache a dit :

si le site avait était vide de tous publique  travailler en AF aurait était réalisable ?

A mon humble avis non ! Il faut beaucoup de lumière pour que l'AF fonctionne ! Par exemple de jour en sous-bois il ne faut déjà plus faire confiance à l'AF, alors imagine de nuit !

De manière générale, il ne faut pas faire confiance aux automatismes. Il vaut mieux les considérer comme une "assistance" pour te libérer de tâches simples et rébarbatives, exactement comme le pilote-automatique pour un pilote de ligne.
Le pilote doit savoir piloter sans pilote-automatique. Ce dernier ne lui est utile que pour faire des choses simples afin de décharger le pilote de tâches qu'il sait très bien faire mais qui lui prenne du temps.

Bref, pour réduire les "ratés" en prise de vue il faut maitriser les automatismes, savoir ce qu'il sont capable de faire et surtout savoir ce qu'il sont incapables de faire, afin de les utiliser là où ils sont efficaces.

Il y a 3 heures, flache a dit :

la molette de l appareille sur a+ (scène intelligente auto )

Le problème c'est le terme "intelligente"... Un appareil photo n'est pas du tout intelligent. Il ne s'adapte pas, n'apprend pas de ses erreurs. Dans la même situation il réagira toujours de la même manière et fera donc toujours la même erreur.

L'intelligence c'est toi ! C'est à toi de savoir dans quelles conditions tu peux faire une relative confiance aux automatismes, et dans quelles conditions tu dois douter de leur résultat.

Il y a 3 heures, flache a dit :

donc pour ce genre d ambiance on travail en manuel

Tu peux à la rigueur laisser un paramètre à la charge du boitier, mais toujours à condition de vérifier ce qu'il propose.

Par exemple, tu peux travailler en mode semi-auto "Priorité ouverture" (Av) où tu imposes les ISO et l'ouverture et tu laisse le boitier choisir la vitesse d'obturation. Mais au moment où tu vas prendre la photo (quand tu appuies à mi-course) tu dois vérifier cette vitesse proposée et si besoin apporter une correction d'exposition.

Personnellement, pour avoir une série de photos exposées de la même manière dans un endroit où les conditions de lumière restent à peu près similaires (par exemple dans une rue éclairée, au milieu d'une fête foraine, etc... je travaille en manuel. Je peaufine mes réglages sur les 3 ou 4 premières photos puis il n'y a pas de raison que les suivantes soient mal exposée si je ne change pas d'endroit et de conditions lumineuse.

Pour ce qui est de l'AF, à partir du moment où il fait sombre je ne lui fais plus confiance. En photo de rue nocturne, une bonne méthode est peut-être de prendre le temps de faire la MaP sur un objet situé à une distance moyenne (par exemple 4 ou 5 mètres) suffisamment éclairé pour que l'AF fonctionne bien puis de passer en MaP manuelle pour que cette Mise au Point ne change plus à chaque déclenchement.
Pour tes photos, tu te places ensuite toujours environ à la même distance de ton sujet et tu déclenches.

 

Il y a 4 heures, flache a dit :

le mode AF correspondrai mieux a la prise de paysages et de portrait peut etre?

Peu importe le type de photo, ce qui est important c'est la lumière pour l'AF.

Donc du moment que la lumière est en quantité "suffisante" (reste à estimer par l'expérience ce qui est "suffisant" pour ton boitier) l'AF fera son boulot correctement pour tous les types de photos.
En revanche, quand la lumière manque, l'AF commence à patiner ou à rater la cible de quelques mètres. Même si ton sujet est immobile !

PaciBPhoto

Un grand merci pour tous ces conseils et ta gentillesse on reconnait la les passionnés

a ma prochaine sortie en soirées si ma santé me le permet je referais quelques photos en essayant de me corriger je les partagerai avec vous

encore une fois merci

darko merci a toi aussi

tous les avis et conseils son bon a prendre

quel logiciel photo conseillerais tu et utilise tu

merci

Il y a 7 heures, flache a dit :

darko merci a toi aussi

tous les avis et conseils son bon a prendre

quel logiciel photo conseillerais tu et utilise tu

merci

moi j'utilise Dxo photolab, mais il y a aussi Lightroom, ART, GIMP, Luminar, etc, etc certains sont gratuits, d'autres ont des version d'essai pour tester avant de payer...

BONJOUR Darko

je vais aller voir sa  je vais bien trouver un truc sympa pas trop compliquer a utiliser sans faire fumer mes neurones

bonne journée