Bonjour,

Je suis photographe amateur avec une pratique photo de 25 ans principalement avec des Reflex puis Hybride uniquement APS-C.

Je fais principalement des photos de portraits et paysages, peu de vidéos. 

Aujourd'hui j'ai tout revendu mon matériel photo car je souhaite acheter un hybride FULL FRAME.

Trois appareils photos me tentent mais après avoir regardé sur internet, je suis plutôt assez hésitant sur le choix de l'appareil photo

Ces 3 modèles me tentent :

SONY A7 IV

CANON R6 Mark2 ( peut-être le R8 ?)

NIKON Z6 III

Pour celles ou ceux qui possèdent l'un de ces appareils, pourriez-vous me donner votre avis ?

Merci pour vos réponses 🙂

 

l'appareil meilleur que l'autre n'existe pas, sinon nous aurions tous celui-là

Des canonistes te diront que le R6 est le meilleur, des nikoniens te diront que c'est le z6 et des...euh.... sonystes ? (je ne sais pas s'il existe un mot particulier pour eux) te diront de prendre le A7

Perso j'ai un Sony A7 II, il commence à être un peu daté mais couvre 100% de mes besoins en matière de photo. Le parc d'objectifs est extra, avec non seulement du Sony mais aussi des constructeurs tiers comme Zeiss, Sigma... Alors que je ne suis pas sûr que Canon et Nikon aient ouverts leurs montures hybrides à des fabriquant extérieurs, et leurs montures sont là depuis moins longtemps que la Sony, donc moins de choix. Mais il y a tout de même beaucoup d'optiques de très grande qualité chez Canon et Nikon, et des bagues existent pour adapter les montures reflex dessus, donc ça compense.

Bref au final tu n'es pas forcément plus avancé dans ta recherche 😂

Le seul "vrai" conseil que je peux te donner, c'est d'aller en magasin les tester, les prendre en main et les manipuler un peu pour voir avec lequel tu te sens le mieux au niveau de l'érgonomie, des menus, des boutons, etc

A moins que tu n'ai un réel besoin très précis, genre un besoin très détaillé au niveau de l'autofocus, ou du nombre d'image par seconde en rafale... auquel cas tu pourra regarder plus en détail ce critère particulier pour distinguer les modèles

 

il y a une heure, darko a dit :

l'appareil meilleur que l'autre n'existe pas, sinon nous aurions tous celui-là

Des canonistes te diront que le R6 est le meilleur, des nikoniens te diront que c'est le z6 et des...euh.... sonystes ? (je ne sais pas s'il existe un mot particulier pour eux) te diront de prendre le A7

Perso j'ai un Sony A7 II, il commence à être un peu daté mais couvre 100% de mes besoins en matière de photo. Le parc d'objectifs est extra, avec non seulement du Sony mais aussi des constructeurs tiers comme Zeiss, Sigma... Alors que je ne suis pas sûr que Canon et Nikon aient ouverts leurs montures hybrides à des fabriquant extérieurs, et leurs montures sont là depuis moins longtemps que la Sony, donc moins de choix. Mais il y a tout de même beaucoup d'optiques de très grande qualité chez Canon et Nikon, et des bagues existent pour adapter les montures reflex dessus, donc ça compense.

Bref au final tu n'es pas forcément plus avancé dans ta recherche 😂

Le seul "vrai" conseil que je peux te donner, c'est d'aller en magasin les tester, les prendre en main et les manipuler un peu pour voir avec lequel tu te sens le mieux au niveau de l'érgonomie, des menus, des boutons, etc

A moins que tu n'ai un réel besoin très précis, genre un besoin très détaillé au niveau de l'autofocus, ou du nombre d'image par seconde en rafale... auquel cas tu pourra regarder plus en détail ce critère particulier pour distinguer les modèles

 

@darko merci beaucoup pour cette réponse qui résume bien l'offre actuelle pour les hybrides 🙂 Sony qui a été l'un des premiers à sortir les APN hybrides, il a cet avantage et en quelque sorte une longueur d'avance notamment sur leur parc d'objectifs à disposition pour leurs appareils et aussi des constructeurs tiers ! pour Canon et Nikon cela se discute car ils ont effectivement des objectifs de grandes qualités, on peut cependant reprocher à Sony d'avoir des objectifs à des prix assez élevés, le mieux effectivement serait de tester en magasin et c'est bien ce que je vais faire. 

Dans mon réseau de photographes, dont certains sont des pro, ceux qui sont passés en hybrides beaucoup sont restés fidèles à la marque qu'ils avaient en Reflex, simplement parce qu'il avait un certains nombres d'objectifs de la même marque qu'ils souhaitaient réutiliser sur leur hybride. Alors oui, tu as bien raison il faut manipuler, tester et aussi surtout voir l'ergonomie de chacun, menus et boutons, après au niveau de l'appareil l'objectif est aussi l'oeil du photographe et c'est là qu'il est important de bien s'équiper avec l'appareil, souvent les kits vendus sont pas terribles.

il y a 4 minutes, CedricG a dit :

après au niveau de l'appareil l'objectif est aussi l'oeil du photographe et c'est là qu'il est important de bien s'équiper

100% d'accord, je pense que l'objectif est plus important que l'appareil. Les Sony de la gamme pro (les G ou GM) sont extras, mais effectivement chers, perso j'ai préféré allé sur Zeiss, qui est une marque que j'aime beaucoup et qui a développé plusieurs objectifs pour Sony, mais les Sigma Art sont également excellents (bien qu'un peu lourds à mon goût), les Canon serie L sont aussi souvent très bons, Nikon je connais moins mais ils ont probablement aussi quelques pépites...

puisque tu as tout revendu le matériel que tu avais en APSC  le  problème des optiques à adapter ne se pose plus.

La question est de savoir pourquoi  tu avais besoin de passer au full frame (tu fais beaucoup d'images au très grand angle ? , de la repro de documents au banc titre avec un objectif macro ? beaucoup d'images en hautes sensibilité ?) Entre Canon Sony ou Nikon tu auras des boitiers de bonne qualité. si tu restes dans la marque que tu avais précédemment l'ergonomie sera sans doute similaire ce qui peut être un gain de temps ppur maitriser le suivant.

Le 05/09/2024 à 14:46, darko a dit :

Alors que je ne suis pas sûr que Canon et Nikon aient ouverts leurs montures hybrides à des fabriquant extérieurs

Hélas pour l'instant Canon n'a ouvert sa monture RF (avec tous les automatismes) qu'aux objos APS-C de constructeurs extérieurs  (j'attends avec impatience l'ouverture complète !)

Il y a 16 heures, PatrickLMX a dit :

puisque tu as tout revendu le matériel que tu avais en APSC  le  problème des optiques à adapter ne se pose plus.

La question est de savoir pourquoi  tu avais besoin de passer au full frame (tu fais beaucoup d'images au très grand angle ? , de la repro de documents au banc titre avec un objectif macro ? beaucoup d'images en hautes sensibilité ?) Entre Canon Sony ou Nikon tu auras des boitiers de bonne qualité. si tu restes dans la marque que tu avais précédemment l'ergonomie sera sans doute similaire ce qui peut être un gain de temps ppur maitriser le suivant.

Je souhaite passer au Full Frame pour avoir une meilleure qualité d'image et avoir des bokeh plus marqués, je prend principalement des photos de paysages et portraits. J'ai testé plusieurs appareils chez Camara hier, mais l'ergonomie de Sony ne me convient pas, j'hésite à présent entre le Nikon Z6 III et le Canon R6 Mark II mais le prix est bien trop élevé pour moi et madame aussi n'est pas trop d'accord pour y mettre autant d'argent, du coup je cherche un bon compromis pour monter en gamme, le Canon R8 en full frame me plait bien mais non stabilisé, le Canon R7 haut de gamme en APS-C est super mais si je veux passer absolument en Full Frame stabilisé il me faut avoir un budget au minimum de 4000 euros pour le compléter avec un bon téléobjectif polyvalent, du coup je tourne un peu en rond, j'ai un budget max environ 2500 euros ...

Modifié 8 septembre 20241 a par CedricG

tu veux obligatoirement stabilisé ? Pour du paysage en grand angle c'est rare d'avoir besoin de stabilisation vu que tu seras presque toujours au dessus de ta vitesse de sécurité, à moins d'aller faire de la photo très tôt le matin, tard le soir ou la nuit (au pire : trépied). En portrait peut-être déjà plus, mais n'oublie pas que ce sont des appareils qui montent très bien en iso, ça peut aider. Perso je suis content d'avoir la stabilisation quand je commence à mettre du 200mm

 

il y a 20 minutes, darko a dit :

tu veux obligatoirement stabilisé ? Pour du paysage en grand angle c'est rare d'avoir besoin de stabilisation vu que tu seras presque toujours au dessus de ta vitesse de sécurité, à moins d'aller faire de la photo très tôt le matin, tard le soir ou la nuit (au pire : trépied). En portrait peut-être déjà plus, mais n'oublie pas que ce sont des appareils qui montent très bien en iso, ça peut aider. Perso je suis content d'avoir la stabilisation quand je commence à mettre du 200mm

 

Oui tu as tout à fait raison, et vu ma pratique photo le Canon R8 me conviendrait très bien, je ferai beaucoup de photos animalières ou de sport par exemple alors oui la stabilisation serait indispensable je pense, dans mon cas mon très bon trépied Hama suffira dans de rares occasions 🙂 

il y a une heure, CedricG a dit :

je ferai beaucoup de photos animalières ou de sport par exemple alors oui la stabilisation serait indispensable je pense

Je rejoins l'avis de @Darko à propos de la stabilisation absente du boitier... Jusqu'à récemment j'avais un Reflex et, comme tous les Reflex à ma connaissance, le boitier n'était pas stabilisé... Pas de souci en paysage et pour toutes les focales en dessous de 50mm, la stab ne m'a jamais été utile. Quant aux objos à longue focale, évidemment il faut les choisir avec stabilisation intégrée, mais ils le sont quasiment tous, même en moyen de gamme.

Il faut bien comprendre que pour que la stabilisation boitier fonctionne, le boitier doit "dialoguer" avec l'objectif pour connaitre sa focale... donc la stab boitier ne peut fonctionner qu'avec des objos compatibles électroniquement, et pas trop anciens... et donc la plupart du temps ces objos, s'il sont à longue focale, possèdent déjà une stab optique qui pourrait déjà largement suffire.
Et si tu espères monter un vieux téléobjectif tout manuel ou via une bague de conversion de monture "cross-fabricants" (par exemple pour monter un objo reflex Nikon sur une monture hybride Canon) alors la stab boitier ne fonctionnera pas de toutes manières car les bagues de conversion "cross-fabricants" ne convertissent pas les dialogues électroniques.
Donc la stabilisation boitier ne te permet pas de "stabiliser" de vieux objectifs argentiques par exemple...

Quant à l'argument mis en avant par Canon et disant que la stab boitier s'ajoute à la stab optique de l'objo pour gagner un nombre de steps de vitesses délirants (8 steps annoncés) dans la réalité cela n'est valable QUE pour des objectifs RF stabilisés ET compatibles avec le cumul de stab (tous les objos RF vendus ne sont pas supportés par le cumul de stabilisation !). AUCUN objo Reflex Canon (ou pas Canon d'ailleurs) n'est compatible avec le cumul de stab optique + boitier, car il aurait fallu que l'objectif soit conçu pour prendre en charge les nouvelles commandes du protocole de communication boitier-objectif mis en place pour les montures RF. ET d'ailleurs, cette prise en charge des nouvelles commandes du protocole n'est pour l'instant ouverte qu'à Canon sur les pleins format car les autres fabricants n'ont pour l'instant pas le droit de créer des objos compatibles RF plein format automatiques (et je pense que le cumul des stabs sera quelques chose que Canon va se garder jalousement pour les objos de sa marque).
Par exemple, la stabilisation boitier de mon Canon R5 ne s'active pas lorsque je monte mon Canon EF 70-200mm F/2.8L IS II à l'aide de la bague Canon EF-RF... Je ne peux compter que sur la stabilisation optique de l'objo comme je le faisais avec mon Reflex, on est pourtant sur du matériel tout Canon, plutôt haut de gamme et relativement récent.

Donc au final, avec un hybride non stabilisé, tu te retrouve dans la même situation qu'un possesseur de boitier Reflex, qui ne connaissait que la stabilisation optique de ses objectifs, et qui s'en sortait quand même très bien ! On n'a pas attendu l'avènement des boitiers hybrides stabilisés pour voir de très belles photos animalières bien nettes !
Il ne faut pas trop se focaliser sur la présence d'une stabilisation boitier qui est loin d'être indispensable dans la réalité.
Sachant cela, repasse en revue les boitiers proposés sans trop tenir compte de la stabilisation intégrée, et peut-être que cela te permet de redescendre dans la fourchettes de prix...

Il y a 2 heures, PaciBPhoto a dit :

Il faut bien comprendre que pour que la stabilisation boitier fonctionne, le boitier doit "dialoguer" avec l'objectif pour connaitre sa focale...

chez Canon ou chez tous les fabricants ? J'ai déjà pris à main levée des photos à des vitesses plus rapides que 1/100 avec des focales de 300mm équivalent plein format sur mon Olympus, alors qu'il s'agissait de vieux objectifs non stabilisés qui ne dialoguaient pas avec le boitier, j'avais donc l'impression que la stabilisation du capteur avait joué son rôle

il y a une heure, darko a dit :

chez Canon ou chez tous les fabricants ?

Le déplacement de l'image projetée par un objectif sur le capteur lors d'un mouvement dépend de la focale de l'objectif. C'est pour cela que la stab n'est pas essentielle avec des courtes focales (qui induisent un très petit déplacement d'image lors d'un mouvement angulaire) et qu'elle est presque indispensable sur des longues focales car le même "tremblement" avec une longue focale induit un grand déplacement de l'image projetée.

Bref, sans information de la focale montée sur le boitier, le système de stabilisation du boitier ne peut pas déterminer de quelle amplitude il doit déplacer le capteur lors de la détection d'un mouvement angulaire.

Donc peu importe le fabricant, le boitier doit connaitre la focale pour contrer un mouvement en faisant bouger le capteur. Ceci étant dit, il a existé des système de stabilisation par détection directe du mouvement de l'image, notamment dans certains camescopes. Le capteur ne bougeait pas, c'est numériquement que l'image était décalée de quelques pixels par un algorithme qui comparait l'image courante avec la précédente pour détecter les micro-mouvements. Est-ce que Olympus utilise ce genre de détection (utiliser les mouvement de l'image sur le capteur pour décider de l'amplitude à donner au système de stab), je ne sais pas, mais ce type de détection a toujours du retard par rapport au mouvement. Ca améliore suffisamment les tremblements en vidéo mais ça n'était pas assez rapide pour éviter des images floues en photo.

Si tu as la référence de cet Olympus je vais chercher s'ils ont donné du détail sur leur système de stab.

 

il y a une heure, PaciBPhoto a dit :

Si tu as la référence de cet Olympus je vais chercher s'ils ont donné du détail sur leur système de stab.

 

Olympus EM10 mark II

tu peux regarder du coté de l'occasion dans ce cas tu feras des économies

 

il y a une heure, darko a dit :

Olympus EM10 mark II

Manifestement sur ton appareil il est possible de manuellement indiquer la focale de l'objectif monté lorsque ce dernier ne dialogue pas avec le boitier.
Dans cette vidéo (en anglais) le gars explique cela et montre comment indiquer la focale de l'objectif manuellement au système IBIS : 

 

Sans connaitre la focale, le seul axe de stabilisation qui peut fonctionner est la stab autour de l'axe de l'objectif (donc les mouvements de rotation autour de l'axe de l'objectif) car l'amplitude de ces mouvements de rotation sur l'image projetée ne dépend pas de la focale. Les 4 autres axes de stabilisation ne peuvent pas être corrigés sans connaitre la focale utilisée et j'imagine (en tout cas ça me paraitrait logique) que le boitier n'applique aucune stabilisation sur ces 4 axes s'il ne peut pas dialoguer avec l'objo et qu'aucune focale n'a été imposée manuellement... sinon il pourrait surcompenser un mouvement qui n'aurait pas eu besoin d'être corrigé et le remède serait donc pire que le mal.

Et du coup, je ne le savais pas, mais sur mon R5 je peux aussi régler manuellement une focale pour le système IBIS ! Je n'avais pas remarqué le menu car celui-ci n'apparait que lorsqu'un objo non reconnu est monté...

Il est donc possible en effet que tu aies eu la stab active avec un objo dont tu aurais indiqué la focale au boitier.

 

il y a 25 minutes, PaciBPhoto a dit :

Manifestement sur ton appareil il est possible de manuellement indiquer la focale de l'objectif monté lorsque ce dernier ne dialogue pas avec le boitier.
Dans cette vidéo (en anglais) le gars explique cela et montre comment indiquer la focale de l'objectif manuellement au système IBIS : 

Sans connaitre la focale, le seul axe de stabilisation qui peut fonctionner est la stab autour de l'axe de l'objectif (donc les mouvements de rotation autour de l'axe de l'objectif) car l'amplitude de ces mouvements de rotation sur l'image projetée ne dépend pas de la focale. Les 4 autres axes de stabilisation ne peuvent pas être corrigés sans connaitre la focale utilisée et j'imagine (en tout cas ça me paraitrait logique) que le boitier n'applique aucune stabilisation sur ces 4 axes s'il ne peut pas dialoguer avec l'objo et qu'aucune focale n'a été imposée manuellement... sinon il pourrait surcompenser un mouvement qui n'aurait pas eu besoin d'être corrigé et le remède serait donc pire que le mal.

Et du coup, je ne le savais pas, mais sur mon R5 je peux aussi régler manuellement une focale pour le système IBIS ! Je n'avais pas remarqué le menu car celui-ci n'apparait que lorsqu'un objo non reconnu est monté...

Il est donc possible en effet que tu aies eu la stab active avec un objo dont tu aurais indiqué la focale au boitier.

 

Extra ! Merci beaucoup pour toutes ces précisions ! 😀

Bonjour @darko @PaciBPhoto @PatrickLMX

Merci beaucoup pour m'avoir éclairé pour mon choix d'un nouvel hybride.
Finalement j'ai fait le choix de prendre le Canon R6 Mark II pour l'ergonomie de l'appareil.

La question qui se pose pour moi c'est l'objectif, je ne peux pas mettre un gros budget aujourd'hui donc ce sera un achat plus tard ... du coup je vais prendre directement un objectif fixe soit le Canon RF 50/1.8 STM ou le RF 35mm f/1.8 Macro IS STM, les avis sont partagés pour ces deux focales, pour le Canon RF 50/1.8 STM il est très polyvalent mais en intérieur assez limité car besoin d'espace, et le RF 35mm f/1.8 Macro IS STM est-il un objectif passe partout et aussi bien pour faire du portrait ?  dans mes contacts pro ils me conseillent plutôt le Canon RF 50/1.8 STM et chez Camara ils me conseillent le 35 MM ...

Merci pour vos conseils. Bonne journée 🙂

Modifié 10 septembre 20241 a par CedricG

Difficile de donner un avis car cela dépend beaucoup des préférences de chacun. Alors je ne peux que parler de ma pratique personnelle...

Je n'ai pas de focale 50mm car je n'en ai jamais le besoin. Pour moi, c'est trop long pour les paysages, trop long pour des scènes de rue... Et inversement c'est trop court pour les portraits que je pourrais faire (quand j'en fais, ce qui est très rare).

En fait, cette focale de 50mm soi-disant ultra standard ne correspond à aucune de mes pratiques photos. J'aurais donc tendance à ne pas la conseiller mais c'est très lié à mes habitudes, à ma pratique.

Je crois comprendre qu'en raison du prix investi dans le boitier tu es temporairement contraint de limiter le budget pour ton 1er objo, et donc qu'il s'agit d'un objo pour faire la transition en attendant de refaire un pactole. Si c'est bien cela, pourquoi ne pas regarder du côté des objos reflex d'occasion en monture Canon EF avec une bague d'adaptation RF-EF ? Tu pourrais peut-être trouver un 24-70 ou 24-105 1ere génération pas trop cher, en notant quand même que la bague RF-EF te coutera une centaine d'euros... Tu aurais une bonne polyvalence le temps de cumuler un nouveau budget pour des objos RF plus performants... L'intérêt d'une vieille occasion c'est qu'elle se revend d'occasion sans trop de décote...

Alors certes tu n'auras pas d'ouverture à F/1.8 mais est-ce nécessaire ? 

basé sur ma pratique je dirais :

si t'es plus portrait que paysage, prend le 50mm

si t'es plus paysage que portrait, prend le 35mm

sinon effectivement regarde pour du EF en occasion