Bonjour,

Comme dit dans ma description je suis novice dans le tout manuel. En vue de réaliser des photos d'aurores boréales je me suis entrainé à faire des photos de nuit. 

Sauf que je n'ai jamais réussi à faire une mise au point net. 

J'ai utilisé le mode liveview en zoomant sur une étoile, sur une lumière de ville au loin, sur un arbre proche en l'éclairant à la lampe torche... Je n'ai jamais réussi à avoir la MAP nette (en tournant vers l'infini c'était juste moins flou mais clairement pas net)

Du coup je me posais la question d'où venait le problème : 

Est ce que cela vient de mon matos pas assez "puissant" par rapport au pro (Nikon d5100 + samyang 2.8 14mm).

La montée en iso trop importante (mais je pense pas car la map est floue avant de prendre la photo donc avant de prendre en compte les iso je pense)

 

L'objectif endommagé? (Je l'ai acheté d'occas) 

Ou je fais qqchose de mal dans ma manip 

Enfin bref si qqun a des pistes pour m'aider à améliorer la map

Pour info je faisais des photos à 2000 iso f2.8 et expo 5-6 s

Merci

tu peux déjà commencer par faire une photo de  jour  avec une mise au point à l'infini, voir avec l'appareil sur pied. Ensuite tu regardes si c'est net . Tu peux poursuivre  le test à différentes ouvertures en partant de f:2.8 jusqu'à f:16 par exemple.

 si c'est net de jour (avec une vitesse d'obturation suffisamment rapide (1/100 à 1/125  pour les vitesses les plus basses)  c'est dans ta manipulation de nuit qu'il faut chercher.

 

si c'est flou tu comprends pourquoi il était en vente 😡

 

la photo de nuit comme  la photo d'orage demande de l'anticipation : s'installer sur pied avant la tombée de la nuit ou l'arrivée de la cellule. Se trouver un point lumineux pour faire la mise au point. quand c'est fait je fixe la bague de MAP avec de l'adhésif genre TESA (manip qui peut être faite de jour bien avant). au 14 mm la profondeur de champ est énorme il ne devrait pas y avoir de soucis de MAP.

il faut peut être regarder du coté du trépied est il bien stable ? y a t il du VR d'activé  , alors qu'il faut le couper quand on est sur pied. as tu utilisé une télécommande pour déclencher.

 

J'ai pas regardé sur le 5100 s'il y a cette option mais regardes si tu n'as pas une temporisation miroir relevé avant déclenchement ce qui réduit le risque de vibrations au déclenchement.

 

Des images exemple (avec EXIF) pour illustrer tes propos peuvent aider dans l'analyse et conseils.

 

on attend tes retours

Merci à @PatrickLMX pour son explication claire!👍

J'avoue qu'il m'arrive de patiner dans la choucroute lors des prises de vue nocturnes avec la MAP.........pourtant, lors des cours on nous avait tout bien expliqué le processus, mais ça fait 4 ou 5 ans et j'ai oublié depuis !🥸

Bonjour merci pour les infos. J'ai ma réponse. Impossible de faire une mise au point net même de jour. L'objectif ne fonctionne pas

Merci pour ton aide. 

Petite question du coup. Est ce envisageable de faire de belle photo (correct à peu près net/agréable à regarder sans parler de photo de pro) avec mon kit de base le zoom 18-105 avec une ouverture à 3.5 ou c'est même pas la peine d'espérer !

3 hours ago, davejaworsk said:

Bonjour merci pour les infos. J'ai ma réponse. Impossible de faire une mise au point net même de jour. L'objectif ne fonctionne pas

Merci pour ton aide. 

Petite question du coup. Est ce envisageable de faire de belle photo (correct à peu près net/agréable à regarder sans parler de photo de pro) avec mon kit de base le zoom 18-105 avec une ouverture à 3.5 ou c'est même pas la peine d'espérer !

Absolument, tu devrais obtenir de bon résultats avec ton objectif de kit.  Premièrement c'est pas toujours approprié de faire des photos avec la plus grande ouvertures disponible et la majorité des objectifs s'améliore en qualité optique lorsqu'il sont arrêter d'un cran ou deux (f/5.6 par exemple) donc j'expérimenterai et je suis persuadé que tu va réussir a obtenir des résultats qui te plaisent.

Merci pour vos retours. Je viendrai mettre une petite photo (pas tout de suite de suite le temps de classer, retoucher un peu...)

En photo de nuit il est OBLIGATOIRE de :

1) Désactiver l'autofocus : Tu dois faire la MaP à la main et empêcher le boiter de refaire la MaP lorsque tu appuies sur le déclencheur

2) Désactiver la stabilisation : Lorsque la durée d'exposition est longue et que l'appareil est sur trépied le système de stabilisation va entrainer des vibrations qui réduiront fortement la netteté de l'image. Je sais que ça peut paraitre illogique qu'un système de stabilisation crée des vibrations, mais le système de stab est conçu pour contrer les mouvements lié à une tenur en main et des durées d'exposititon de quelques fractions de secondes. Dès lors que l'appareil n'est plus tenu en main et que la duré d'expo s'approche ou dépasse la seconde le système de stab devient contre-productif.

3) Trépied indispensable et d'un modèle bien stable.

4) s'il y a la moindre brise, la bandoulière ne doit pas être laissée à pendouiller ! Il faut la tenir à la main ou bien l'enrouleur autour du trépied pour qu'elle ne se balance pas au vent.

 

J'arrive à avoir une très bonne netteté sur les étoiles quand je fais des voies lactées, donc il n'y aucune raison que tu n'y arrives pas en prenant un minimum de soin.

NE PAS SE FIER à la butée d'infini ! La butée d'infini est toujours réglée un poil au-delà de l'infini, c'est-à-dire que l'infini est flou lorsqu'on est en butée.

NE PAS SE FIER à une MaP qui aurait été faite avant la nuit car une fois la nuit tombée la température chute et les matériaux de l'objectif se contractent ! La MaP qui était bonne à 19h avant le coucher du soleil à 15°C n'est plus bonne à 23h lorsque la température n'est que de 5°C...

NE PAS SE FIER à l'autofocus ! L'AF de nuit n'a pas assez de lumière pour évaluer la qualité de la MaP, même en visant un gros réverbère au loin... Il faut faire la MaP à la main, en mode LiveView et en utilisant la loupe disponible dans ce mode. Tu peux viser un réverbère situé à plus de 500m, ça ne fait aucune différence avec l'infini. Sinon viser une grosse étoile.

NE PAS UTILISER une "cible" dans le coin ou le bord de l'image pour faire la MaP ! Tous les objectifs ont un défaut d'astigmatisme, ce qui veut dire que lorsque la MaP est fait au centre de l'image les bords sont légèrement hors de netteté, et inversement. Donc il faut cadrer en plein sur la "cible" choisie pour faire la MaP, et une fois la MaP correctement faite sur une "cible" en plein centre du cadre on peut recadrer la scène telle qu'on souhaite la photographier (évidemment en prenant soin de ne surtout pas retoucher la bague de MaP lors du recadrage).

 

beau résumé de  PaciBPhoto

Modifié 4 février 20251 a par PatrickLMX

Et utiliser l'hyperfocale, je l'ai fait et avec de bons résultats.

Le 04/02/2025 à 04:44, PatrickLMX a dit :

tu peux déjà commencer par faire une photo de  jour  avec une mise au point à l'infini, voir avec l'appareil sur pied. Ensuite tu regardes si c'est net . Tu peux poursuivre  le test à différentes ouvertures en partant de f:2.8 jusqu'à f:16 par exemple.

 si c'est net de jour (avec une vitesse d'obturation suffisamment rapide (1/100 à 1/125  pour les vitesses les plus basses)  c'est dans ta manipulation de nuit qu'il faut chercher.

 

si c'est flou tu comprends pourquoi il était en vente 😡

 

la photo de nuit comme  la photo d'orage demande de l'anticipation : s'installer sur pied avant la tombée de la nuit ou l'arrivée de la cellule. Se trouver un point lumineux pour faire la mise au point. quand c'est fait je fixe la bague de MAP avec de l'adhésif genre TESA (manip qui peut être faite de jour bien avant). au 14 mm la profondeur de champ est énorme il ne devrait pas y avoir de soucis de MAP.

il faut peut être regarder du coté du trépied est il bien stable ? y a t il du VR d'activé  , alors qu'il faut le couper quand on est sur pied. as tu utilisé une télécommande pour déclencher.

 

J'ai pas regardé sur le 5100 s'il y a cette option mais regardes si tu n'as pas une temporisation miroir relevé avant déclenchement ce qui réduit le risque de vibrations au déclenchement.

 

Des images exemple (avec EXIF) pour illustrer tes propos peuvent aider dans l'analyse et conseils.

 

on attend tes retours

 

Le 04/02/2025 à 18:00, PaciBPhoto a dit :

En photo de nuit il est OBLIGATOIRE de :

1) Désactiver l'autofocus : Tu dois faire la MaP à la main et empêcher le boiter de refaire la MaP lorsque tu appuies sur le déclencheur

2) Désactiver la stabilisation : Lorsque la durée d'exposition est longue et que l'appareil est sur trépied le système de stabilisation va entrainer des vibrations qui réduiront fortement la netteté de l'image. Je sais que ça peut paraitre illogique qu'un système de stabilisation crée des vibrations, mais le système de stab est conçu pour contrer les mouvements lié à une tenur en main et des durées d'exposititon de quelques fractions de secondes. Dès lors que l'appareil n'est plus tenu en main et que la duré d'expo s'approche ou dépasse la seconde le système de stab devient contre-productif.

3) Trépied indispensable et d'un modèle bien stable.

4) s'il y a la moindre brise, la bandoulière ne doit pas être laissée à pendouiller ! Il faut la tenir à la main ou bien l'enrouleur autour du trépied pour qu'elle ne se balance pas au vent.

 

J'arrive à avoir une très bonne netteté sur les étoiles quand je fais des voies lactées, donc il n'y aucune raison que tu n'y arrives pas en prenant un minimum de soin.

NE PAS SE FIER à la butée d'infini ! La butée d'infini est toujours réglée un poil au-delà de l'infini, c'est-à-dire que l'infini est flou lorsqu'on est en butée.

NE PAS SE FIER à une MaP qui aurait été faite avant la nuit car une fois la nuit tombée la température chute et les matériaux de l'objectif se contractent ! La MaP qui était bonne à 19h avant le coucher du soleil à 15°C n'est plus bonne à 23h lorsque la température n'est que de 5°C...

NE PAS SE FIER à l'autofocus ! L'AF de nuit n'a pas assez de lumière pour évaluer la qualité de la MaP, même en visant un gros réverbère au loin... Il faut faire la MaP à la main, en mode LiveView et en utilisant la loupe disponible dans ce mode. Tu peux viser un réverbère situé à plus de 500m, ça ne fait aucune différence avec l'infini. Sinon viser une grosse étoile.

NE PAS UTILISER une "cible" dans le coin ou le bord de l'image pour faire la MaP ! Tous les objectifs ont un défaut d'astigmatisme, ce qui veut dire que lorsque la MaP est fait au centre de l'image les bords sont légèrement hors de netteté, et inversement. Donc il faut cadrer en plein sur la "cible" choisie pour faire la MaP, et une fois la MaP correctement faite sur une "cible" en plein centre du cadre on peut recadrer la scène telle qu'on souhaite la photographier (évidemment en prenant soin de ne surtout pas retoucher la bague de MaP lors du recadrage).

 

Merci à vous 2 çà va me servir pour le light painting. Quand on débute on oublie souvent des trucs et c'est bon de ce les rappeler !

Je ne sais pas si je peux me permettre une petite question en rapport à la nuit (?) ... Lorsqu'il y a de l'humidité dans l'air (ou fine bruine ou fine neige) est-ce que les lumières (ou aurores boréales) peuvent floutées l'image en pose longue ?

si tu as forte humidité donc un léger brouillard ça revient à photographier au travers d'un tulle tu vas perdre en piqué et gagner en douceur

 

 

il y a une heure, PatrickLMX a dit :

si tu as forte humidité donc un léger brouillard ça revient à photographier au travers d'un tulle tu vas perdre en piqué et gagner en douceur

 

 

Merci pour l'info, sur certaines photos j'avais l'impression que la lumière réflètait dans les cristaux (en bougeant) et que je perdais en netteté.

Bonjour,

Pour la mise au point de nuit, ce n’est pas facile, surtout avec un objectif manuel comme le Samyang. Tu fais bien en utilisant le liveview et en zoomant. Parfois la bague de mise au point marque "infini" mal, il faut tourner un peu avant ou après. Aussi, vérifie que la lentille frontale n’est pas couverte de buée ou de traces. Essaie aussi de faire la mise au point en journée sur un sujet très lointain, puis note la position de la bague. Courage, la pratique aide beaucoup !

Je ne pense pas que l'hyperfocale soit une solution envisageable avec un ultra grand-angle, surtout de nuit.
La distance hyperfocale avec cet objectif allant en gros de 50 cm (f/22) à 3,5m (f/2,8) je vois mal comment on pourrait faire une mise au point précise, même de jour.
Il eut été intéressant de savoir de quel 14 mm tu es équipé, car il y en a 3.

Le plus récent, le Mark II (à droite) possède un verrou qui permet de bloquer la mise au point. Pas les autres. Pour préparer sa soirée astronomique, on peut travailler sa mise au point de jour et la bloquer. Curieusement, Samyang a repris l'échelle de profondeur de champ qui existait en argentique, bien qu'elle présente peu d'intérêt sur un UGA.
J'ai l'impression que Maxime Oudoux a écrit lien supprimé juste pour toi.

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Modifié 26 janvier26 janv. par justunquidam

Il y a 14 heures, Pyrocat a dit :

on peut travailler sa mise au point de jour et la bloquer

Helas non. Entre le moment ou la MaP est faite, de jour, et le moment où les photos dont prises, à la nuit noire, plusieurs heures se sont écoulées et la température aura probablement baissé de 10 à 15 degrés. Les matériaux de l'objectif se rétractent et la distance de MaP s'en trouve modifiée.

Les étoiles sont alors floues, bien que la MaP était parfaite au moment où elle a été faite.

Il y a 14 heures, Pyrocat a dit :

La distance hyperfocale avec cet objectif allant en gros de 50 cm (f/22) à 3,5m (f/2,8) je vois mal comment on pourrait faire une mise au point précise

Je n'ai pas compris le sens de cette phrase. Peux tu STP préciser le lien entre une map précise et la variation de distance hyperfocale en fonction de l'ouverture ?

OK pour la dilatation des matériaux, même si on a gardé au chaud son boîtier.

Rappel : la distance hyperfocale est la distance de mise au point (Map) qui permet d'obtenir la plus grande profondeur de champ possible. Ce n'est pas en faisant la MaP à l'infini qu'on l'obtient.
Pour se mettre en hyperfocale, il faut calculer cette distance. Ce calcul (formule de Zeiss) prend en compte le format du capteur (ou film), l'ouverture du diaphragme et la focale de l'objectif. Pour le faire, pas de problème quand on dispose d'un calculateur intégré comme il en existe sur certains boîtiers comme les Fuji ou quand on a un DoFmètrre (ou une appli).

Avec un APN, quand on n'a rien, on fait la mise au point à l'infini, on prend une vue et on repère le 1er détail qu'on juge net en zoomant dans la photo. Il correspond à la distance hyperfocale ; c'est en faisant la mise au point sur ce détail qu'on obtient la plus grande profondeur de champ possible.
Je pense que tout cela, tu le savais.

Pour un boîtier Nikon D5100 (FF) et un UGA de 14 mm les différentes ouvertures donnent une hyperfocale allant de 46 cm (f/22) à 3,65m (f/2.8) - Tests possibles sur DoFmaster.
Pour répondre à ta question : 1) aucune mise au point précise n'est possible sur un 1er plan aussi proche lorsque l'objectif est pointé vers le ciel 2) la distance hyperfocale varie en fonction de l'ouverture.

PS : le lien avec l'excellent article sur le Samyang 14mm et les aurores boréales ayant été supprimé, que dire de plus ? On ne m'y reprendra pas, c'est promis.

il y a une heure, Pyrocat a dit :

Pour répondre à ta question : 1) aucune mise au point précise n'est possible sur un 1er plan aussi proche lorsque l'objectif est pointé vers le ciel 2) la distance hyperfocale varie en fonction de l'ouverture.

Ah ok je comprends.

Mais pas besoin d'être précis en fait, et je pense que celui qui a parlé d'hyperfocale voulait sans doute dire ceci : Si tu connais la distance hyperfocale tu sais qu'en faisant la map sur quelque chose plus loin que cette distance tu seras "net" de toutes façons à partir de là et jusqu'à l'infini...

Mais perso j'aime que mes etoiles soient parfaitement nettes et je préfère la map sur les étoiles. Autant une petite réduction du piqué sur un premier plan est supportable et corrigeable, autant sur les étoiles ça se voit très vite.