Post traitement d'une photo de ciel nocturne : La voie lactée Partie 3

[laurent74]

B.3     Exploitation du signal:

C’est là qu’on commence à voir un peu plus proprement si on a bien bossé, on a maintenant une image qui est stackée, elle a moins de bruit qu’une image seule du départ mais pas que cela, elle a aussi un petit détail sympa :

Exif d’une photo seule de la série : ISO 2500, 24mm, F1.4, 10s

Exif de la photo stackée : ISO 2500, 24mm, F1.4, 120s

Et oui 120 secondes d’exposition (2 minutes ) sans avoir les étoiles qui font des traits à cause de la rotation terrestre et tout ça sans avoir besoin d’un monture équatoriale non plus ! On est content, on a économisé au moins 400€ de matos et on n’a pas eu besoin de galérer 1 heure à régler la bête vers l’étoile polaire ! 

 

B.3.1     Comprendre l’histogramme :

 

C’est maintenant que l’on va faire un peu le tour en détail de l’histogramme et comprendre ce que l’on voit en lui.

On sait donc que la forme de l’histogramme « parfait » est donc un pic des 3 courbes (Rouge/Bleu/vert) avec un départ de son côté gauche très pentu, et une descente sur son côté droit un peu plus arrondi sur le bas, avec une légère « épaisseur » le long de la ligne horizontale qui part vers la droite.

Idéalement si on a bien bossé en amont aucune des courbes ne touchent le côté gauche (les basse lumières) et aucune des courbes ne touchent le côté droit (les hautes lumières).

Maintenant on peut voir sur le départ des courbes RGB (Red Green Blue = Rouge Vert Bleue = RVB) qu’elles sont légèrement décalées entre elles.

C’est justement ce que l’on souhaite garder ici dans ce procédé, c’est le signal capté comme tel par le capteur lors de notre prise de vue et c’est donc ainsi que la lumière arrive à l’endroit où l’on se trouvait à ce moment-là. Dans énormément de technique de post traitement vous allez voir que la première étape à ce niveau du procédé va être d’aligner le départ de ces 3 courbes, et c’est malheureusement par cette action que l’on perd le plus les « vraies » couleurs du ciel, car l’on va changer le mélange des courbes.

Aligner les 3 courbes va donner un fond sombre uniforme, ça peut être intéressant dans le cas d’une photo de ciel profond ou la présence d’Airglow n’a pas « d’intérêt » mais on aura légèrement dénaturé les couleurs du reste de l’image par cet alignement des courbes donc …

On peut voir autre chose sur les courbes c’est cette « double pointe » sur la courbe Rouge et la Verte, alors que la Bleue elle est une pointe simple. Cette double pointe nous indique la présence d’un signal lumineux légèrement décalé de celui de la voie lactée, le signal de la LV étant la pointe de droite

Quand elle est collée très près comme c’est le cas ici, ce n’est pas le signal de la pollution lumineuse, c’est ce fameux Airglow ou Lueur du ciel Nocturne. Je vous invite à regarder sur Wikipédia a quoi cela correspond, mais brièvement c’est « l’excitation » de molécules présentes dans les hautes atmosphères qui génère de la lumière. La couleur de cette lumière va dépendre du type de molécules excitées (oxygène, hydrogène etc…) de la présence de poussière ou non, de leur altitude etc …

Dans ce procédé, nous allons garder l’Airglow dans l’image, car nous avons pris une photo du ciel depuis la terre et donc l’enlever reviendrait à avoir pris la photo hors de notre atmosphère et modifierais complètement les couleurs.

Dans le cas où on aurait la présence de pollution lumineuse, cela ferait également une bosse/pointe plus ou moins importante en hauteur et largeur sur le côté gauche de la pointe qui représente notre sujet du ciel.

Plus ou moins proche de ce signal, cela va dépendre du type de pollution lumineuse car les ampoules a filaments n’émettent pas la même onde que les LED etc …

Dans un autre chapitre j’essayerai d’expliquer comment on peut atténuer ou parfois même faire disparaitre la pollution lumineuse en post traitement.

 

B.3.2     Préparer l’image avant le « stretching » :

 

Cela étant dit sur les astuces de l’histogramme, on va recadrer un peu notre image, car lors du stacking, l’alignement des images les unes sur les autres fait qu’on a en général des « défauts » sur les bords, donc on vire ca par un recadrage.

C'est une étape qui semble un peu inutile a faire maintenant, mais elle a son importance par le fait que l'affichage de l'histogramme représente l'histogramme de toute l'image, donc même les zones complètement bouchées que l'on va coupé en recadrant. Si on ne recadre pas, notre histogramme va nous inclure ces zones et donc fausser les données.

 

B.3.3 Exploiter le signal, le fameux « Stretching » (méthode simple et manuelle):

 

Ca y est enfin ! On va pouvoir « étirer » notre signal capté afin de révéler les couleurs et détails qui sont pour l’instant faibles à l’image. Les anglophones appellent cette opération « Stretching ».

En étirant le signal, on va faire passer du signal qui est actuellement « coincé » dans les basses lumières (et par conséquent peut visible à l’image) a une plage lumineuse plus haute (le signal va aller vers la gauche). Ce qui va nous donner l’apparition de nouveau détails et de couleurs désormais bien visible alors qu’elle ne l’était pas avant !

C’est toute la magie de cette opération, et si vous avez une photo du ciel profond comme par exemple M42 la nébuleuse d’Orion, c’est assez bluffant de voir que l’on passe d’une photo ou l’on devine légèrement la nébuleuse a une photo ou c’est l’explosion de couleurs roses et rouges très marquées !

Pour cela, on va ouvrir l’outil courbe (qui crée automatiquement un calque sur ma version de PS, si ce n’est pas le cas chez vous, créer un calque c’est important) et l’on va aller mettre un point (en vert sur la photo) en cliquant sur la courbe RVB. Mettez le point dans la zone ou le côté droit du signal coupe la diagonale (on peut le mettre ailleurs mais là c’est bien comme ça pour débuter)

Et on va faire monter ce point vers le haut (j’utilise les flèches du clavier), cela va augmenter notre signal et on voit bien que l’image « s’éclairci » et que les couleurs se révèlent. Quand on regarde notre histogramme, on voit également que notre double pointe très serrée que nous avions est en train de s’écarter et que d’une manière générale notre pointe représentant la VL s’élargie.

On remarque aussi que le décalage entre les 3 courbes est toujours présent est identique.

On est donc en train « d’étirer » notre signal, on peut dire aussi que l’on élargi la dynamique de notre image car en étirant le signal on donne de plus en plus du signal sur toute la plage, du plus sombre au plus clair.

Vous pouvez remarquer un deuxième point sur la courbe, celui-ci est à ajouter après avoir monté le premier, et il faut le placer un peu avant le dernier tiers droit de l’histogramme.

Tout simplement parce que nous voulons essayer de garder le maximum de couleur dans les étoiles, hors comme les étoiles sont très lumineuses, le signal qui leur correspond et donc dans les hautes lumières ce qui est le dernier tiers du graphique.

Vous pouvez le vérifier par vous-même en prenant l’outil (entouré en vert) et en promenant votre souris sur des étoiles de votre image, et vous verrez un point se déplacer sur l’histogramme qui vous indique ou vous êtes sur le signal.

Une fois ce deuxième point placé, on va le tirer vers le bas (toujours avec les flèches pour éviter de le décaler en utilisant la souris) afin d’aplatir la fin de la courbe que l’on a créée, cela pour éviter de perdre trop de couleur dans les hautes lumières.

On peut refaire à nouveau cette opération plusieurs fois en créant à nouveau un calque et un travail sur la courbe, en remettant un point où l’on souhaite tirer la courbe vers le haut et en oubliant pas de faire le deuxième point pour tirer vers le bas et « sauver » un peu de la couleur pour nos étoiles.

Sur cette opération c’est vous le patron, vous faites 1 courbe, vous en faites 2 ou 3 ou 4 etc … cela va dépendre de votre base d’image, du résultat que vous souhaitez avoir. Cela va dépendre aussi du nombre d’images utilisées pour le stacking, plus vous en aviez plus vous aurez de la possibilité de pousser le traitement dans l’image etc … ce qui est important c’est de ne pas décaler ou réaligner les 3 courbes en allant en modifier 1 courbe par rapport aux autres car vous perdrez les vraies couleurs.

Je n’ai pas donné de valeurs pour savoir de combien on doit tirer le premier point vers le haut et tirer le deuxième vers le bas, car cela dépend de votre photo et du résultat que vous souhaitez. C’est à vous de tester, et n’oubliez pas de le faire sur des calques, afin que cela ne s’applique pas directement sur votre image de départ ce qui la dégrade.

On peut voir ci-dessous l’évolution d’un détail dans la VL avant et après avoir étirer l’histogramme :

  

 

B.3.4     Contraster l’image :

 

Quand vous êtes satisfait de votre stretching, que vous avez découvert pendant cette opération qu’une nébuleuse bien rose/rouge est apparue à un endroit où vous ne voyiez rien quelques minutes avant, on va passer au contraste.

Pour donner du contraste et un peu plus de peps à l’image on va mettre 3 points sur la courbe.

1 à gauche dans la zone où il n’y a pas de signal

1 ou la droite du signal coupe la diagonale

1 à droite dans le dernier quart de la diagonale (vous pouvez le mettre même un peu avant)

On va tirer vers le bas celui de gauche, on va monter légèrement celui du milieu et on ne va pas toucher celui de droite (car on ne veut pas cramer nos étoiles)

Là encore pas de valeurs à donner, c’est vous le patron et vous dosez comme vous le sentez. Vous pouvez aussi faire plusieurs fois l’opération avec différente courbes pour intensifier ce que vous voulez ou vous le voulez.

Pour l’exemple j’en ai fait une deuxième, on voit bien la différence et le contraste qui se renforce:

Au passage on revient vite fait sur notre double pointe dans l’histogramme, dont celle de gauche est l’Airglow … maintenant que le signal est étiré et que le tout a été « boosté » on voit bien cette teinte verte dans le coin haut gauche avec une lueur légèrement rose/rouge sur la bordure avec la VL. En passant l’outil (la main avec les deux flèches) sur ce coin de l’image on voit que le point se ballade pile dans la pointe de gauche sur l’histogramme.

 

B3.5      Finitions:

 

Pour faire quelques finitions sur PS on peut ajouter un peu de saturation qui va donner un peu de peps en plus aux couleurs. A vous la encore de dosez selon vos gouts.

On peut également aller ajouter de la netteté en dosant doucement pour ne pas créer des halos autour des étoiles, faire une réduction d'étoiles etc ...

Bref c’est quartier libre à plusieurs conditions impératives :

-          il ne faut pas modifier l’écart entre vos 3 courbes RGB

-          il ne faut pas coller à gauche ou à droite l’histogramme

-          il ne faut pas compresser ou étirer une courbe de couleur par rapport aux autres.

Ce qui revient à dire qu’il faut se contenter d’un travail sur l’outil courbe RVB, et éviter les curseurs comme « vibrance » « voile » « blanc » « texture » etc … Si vous repassez votre photo dans Lightroom, avec un coup de pinceau sur le centre de la VL et un coup de curseur « clarté » on va augmenter les micro-contrastes, mais allez-y doucement car ça dégrade quand même les détails.

Pour quitter PS, faite une sauvegarde tel quel en renommant l’image, ça permet de pouvoir revenir bosser sur les calques plus tard si besoin, et après  « aplatissez » l’image et refaite une sauvegarde (avec un autre nom) vous utiliserez celle-ci pour faire vos finitions dans un autre programme ou comme base pour la présenter sur le net/imprimer etc …

Voici une comparaison « avant/après »

Vous avez une image du ciel avec les vraies couleurs (en tout cas au plus près des vraies couleurs), vous aurez surement l’Airglow ou autre phénomène qui se sera révélé, bien plus de détails, des couleurs, moins de bruits que sur une photo unique.

Plus vous aurez de photos a « empiler » meilleur sera le résultat, mais il ne faut pas non plus partir dans des extrêmes et empiler 300 photos pour une VL, en tout cas pas dans un premier temps.

Il vaut mieux commencer « léger » avec 5-10-15 images à empiler et comprendre comment tout ça fonctionne.

 

La suite dans la partie 4 ...

[PaciBPhoto]

C'est un vrai cours sur le traitement astro que tu nous livres là ! Merci c'est TOP !!

[Ernst]

Quand on sait la quantité de travail que cela représente de mettre en forme des explications avec les copies d'écran qui vont bien, on ne peut qu'être qu'admiratif et surtout reconnaissant de l'ensemble de tous ces renseignements détaillés. Je renouvelle mon admiration sincère. 

[laurent74]

Le 12/11/2022 à 17:59, PaciBPhoto a dit :

C'est un vrai cours sur le traitement astro que tu nous livres là ! Merci c'est TOP !!

 

Le 13/11/2022 à 05:35, Ernst a dit :

Quand on sait la quantité de travail que cela représente de mettre en forme des explications avec les copies d'écran qui vont bien, on ne peut qu'être qu'admiratif et surtout reconnaissant de l'ensemble de tous ces renseignements détaillés. Je renouvelle mon admiration sincère. 

Ahah! un vrai cours quand même pas, mais l'idee et de donner une base en pas a pas d'un procédé qui fonctionne assez bien pour ce genre de résultat, et que j'ai testé un paquet de fois aussi.

Le but est vraiment de presenter une solution assez simple, qui ne demande pas beaucoup de materiel (a la prise et en post traitement), qui n'a pas la contrainte des flat, des darks etc ... car même si c'est pas compliqué de faire les flats/darks, il faut comprendre a quoi ils servent et c'est a partir de la qu'on va perdre du monde en route

C'est en voyant tes photos de VL et en lisant ton tuto que j'ai réalisé que ce genre de photos étaient faisable sans avoir besoin d'énormes compétences techniques et de matériel de pointe, je me serais surement jamais lancé a decouvrir cette pratique sans ta participation via ce forum.

Ca représente un peu de temps a faire en effet, mais énormément moins de temps que celui qu'il m'a fallut pour lire/comprendre et picorer a droite a gauche les infos utiles. Donc ca me parait plus pertinent de partager la "synthese" ici, que de lister des centaines de sources et liens a ceux qui veulent juste essayer pour voir et faire quelques essais pour le fun !