December 16, 20223 yr Bonjour, Je précise que je suis un GRAND débutant et que je n'ai toujours pas compris certains fondamentaux, il faudra encore plus vulgariser avec moi ;D Je crois que je confonds la mise au point, l’autofocus et la profondeur de champ pour la netteté et la luminosité d’une image. Je possède un D7000 avec un objectif fixe AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G et un objectif Tamron 18-400 mm. 0) J'avais l'habitude du mode live view, assez facile pour les débutants car avec le mode visée j'ai beaucoup plus de mal à faire la mise au point, par exemple à ce que l'écriture sur un livre soit nette. Néanmoins j'ai cru comprendre que le mode visée permet de régler plus précisément la netteté de l'image. Si je comprends bien, en mode live view les modes AF-F et AF-S permettent autre chose (que je n'ai toujours pas compris ???). 1) La profondeur de champ : si j'ai bien compris, je me mets en viseur (et non pas en mode live view), je me mets en mode A puis avec la molette je sélectionne l'ouverture du diaphragme : plus le chiffre est petit, plus le détail va se concentrer au centre de la photo, plus le chiffre est grand, plus je peux prendre l'ensemble de l'image sans flou sur les côtés ? 2) Exemple : pour photographier l'ensemble d'un tableau au Louvre (pas les Noces de Cana ^-^ mais un petit tableau de 50 cm x 50 cm) avec mon objectif fixe AF-S Nikkor 35 mm 1:1.8 G je sélectionne un chiffre assez grand pour avoir l'ensemble des détails. 3) Exemple 2 : pour photographier le détail d'un tableau au Louvre (par exemple un chien des Noces de Cana ^-^) avec mon objectif fixe AF-S Nikkor 35 mm 1:1.8 G : déjà je m'approche du chien, j'ai un objectif fixe, pas besoin de zoom ; je reste avec un grand chiffre pour avoir l'ensemble du chien ; je réduis mon chiffre si je veux avoir le détail de son museau (le reste de l'image sera flou ?). 4) Exemple 3 : j'utilise mon objectif Tamron 18-400 mm : je me suis fait assez critiqué pour utiliser cet objectif :-X car je sais que la qualité des images n'est pas fofolle et qu'il vaut mieux avoir deux objectifs complémentaires (par exemple un 18-70 et un 70-200). Ayant un budget serré et souhaitant faire des photos de détails d'architecture, le Tamron me plaît tout de même en tant que débutant. Néanmoins comment l'utiliser en mode A : j'ai cru comprendre que plus je zoomais, moins il y aura de lumière : aurais-je intérêt à choisir un petit chiffre afin d'avoir de la netteté sur l'image ou au contraire un gros chiffre ? Par exemple si je souhaite photographier le détail d'une fenêtre d'église à l'extérieur ? Pour les photos en intérieur, mes ISO automatiques suffisent ? Faudra-t-il baisser le chiffre avec la molette en mode A afin d'avoir plus de luminosité ? J'ai posé énormément de questions ::) J'ai déjà effectué des tests pour me rendre compte tout en regardant des vidéos et le manuel du D7000. Néanmoins, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et je vous remercie pour votre indulgence =) Bonne journée, SM
December 16, 20223 yr Bonjour @Malengoet bienvenue sur le Forum de Photo. N’hésite pas à nous montrer tes photos et à commenter celles des autres. Une recommandation : quand tu postes une photo veilles à ce que le plus grand côté ne dépasse pas les 1000 px. Pense à aller lire le règlement. Il est toujours intéressant de lire l’interview du mois d’un des membres du forum. https://www.forumdephotos.com/les-interviews/ Le « Magazine » annuel te donnera une idée des photos réalisées par les membres. Tu pourras aussi parcourir les rubriques du Forum et te familiariser avec les différentes activités proposées.
December 16, 20223 yr Quelques rappels des réglages de base sur les APN reflex Mise au point : tu as le choix entre manuelle (donc faite à l'oeil avec la molete de mise au point de ton objectif ) ou l'auto focus où c'est l'appareil qui se charge de faire le point en fonction du mode que tu as sélectionne (plusieurs plages de mise au point sont généralement disponibles) Vitesse : en fonction du sujet tu dois choisir une vitesse plus ou moins élevée. sur un sujet en mouvement tu privilègie les vitesses rapides afin de figer le sujet dans son mouvement. Sur un sujet fixe ou bougeant peu les vitesses plus lentes sont possibles mais si elles sont très lentes il te faut stabiliser l'appareil pour éviter le flou de bougé (sur trépied pas exemple) Ouverture : en fonction de la lumière disponible mais aussi de la profondeur de champ désirée (zone dans laquelle tu desire avoir de la netteté , plus tu ouvre grand et moins la profondeur de netteté sera importante , sachant qu'une grande ouverture est désignée par de petits chiffres : 1.8, 2 ... et une petite ouverture par de grands chiffres 11, 22 ...) Les ISO : ça désigne la sensibilite donnée à ton capteur Plus le chiffre augmente et plus ton capteur est sensible à la lumière jusqu'a pouvoir prendre parfois dans une quasi obscurite. Cependant une forte montée en ISO peut nuire à la qualité finale de l'image. Sur ton appareil tu peux choisir à partir de là plusieurs modes . Tu as au préalable réglé tes Iso en fonction de la luminosité disponible le tout automatique et c'est l'APN qui va faire tous les réglages La priorité à l'ouverture : et tu décides quelle ouverture tu vas utiliser pour decider de ta profondeur de champ, l'appareil réglant la vitesse en conséquence. La priorité à la vitesse : tu decide de la vitesse en fonction du sujet et l'appareil règle l'ouverture en conséquence. Le tout manuel : tu posséde une belle expérience et tu decide de tous les réglages !!! voilà en gros la base . Voilà de quoi cogiter un peu déjà ! bon Forum !
December 16, 20223 yr Author Bonjour Yannick, un grand merci pour ton accueil et ces premières pistes 🙂 Bonne journée
December 16, 20223 yr Ca fait beaucoup de questions et en gros il te faudrait un cours complet, donc on ne va pas répondre à tout ici. Mais je peux déjà répondre à certaines choses : Il y a 1 heure, Malengo a dit : 1) La profondeur de champ : si j'ai bien compris, je me mets en viseur (et non pas en mode live view), je me mets en mode A puis avec la molette je sélectionne l'ouverture du diaphragme : plus le chiffre est petit, plus le détail va se concentrer au centre de la photo, plus le chiffre est grand, plus je peux prendre l'ensemble de l'image sans flou sur les côtés ? Alors là on a déjà pas mal de précision à apporter ! Il y a 1 heure, Malengo a dit : ... si j'ai bien compris, je me mets en viseur (et non pas en mode live view)... Le réglage de l'ouverture, qui influe directement sur la profondeur de champ, existe que tu sois en visée à l'oeilleton (View Finder) ou en visée à l'écran (Live View). En mode "A" c'est toi qui choisis la valeur d'ouverture ("Aperture" en anglais, d'où le nom du mode "A") et le boitier choisit les autre paramètres. Une fois en mode "A" tu peux choisir de viser à l'oeilleton ou bien à l'écran... peu importe. Il y a 1 heure, Malengo a dit : ... avec la molette je sélectionne l'ouverture du diaphragme : plus le chiffre est petit, plus le détail va se concentrer au centre de la photo, plus le chiffre est grand, plus je peux prendre l'ensemble de l'image sans flou sur les côtés ? Alors non la zone de flou ne va pas être spécifiquement au centre, sur le bords ou dans les coins ! L'ouverture contrôle ce qu'on appelle la profondeur de champ : Lorsque tu fais la Mise au Point (MaP) sur un objet à, mettons, 5 mètres, tous les objets situés à cette même distance de 5 mètres seront nets sur ton image, qu'ils soient au centre, dans les coins, en haut en bas... La zone de netteté dépend de la distance entre l'appareil et l'objet, pas de l'emplacement de l'objet dans l'image. Les objets situés plus près ou plus loin de cette distance de MaP seront moins nets, et plus ils seront éloignés de cette distance de MaP moins ils seront nets. Donc si tu as fait la MaP à 5 mètres, les objets situés à 2 mètres de toi et ceux situés à 8 mètres de toi seront moins nets, voire totalement flous, selon la Profondeur de Champ (profondeur de champs) que tu as obtenue grâce à la valeur d'ouverture que tu as choisie. Une valeur d'ouverture s'exprime par un rapport, c'est-à-dire une fraction F/N. Pour simplifier l'affichage, le chiffre d'ouverture que tu choisis sur ton appareil correspond en fait au chiffre N en bas de la fraction. Donc quand tu affiche la valeur 4 comme ouverture en réalité tu choisis une ouverture de F/4 (F étant la focale). Du coup, plus le chiffre N est petit, plus la fraction F/N est grande et donc plus l'ouverture est grande. Cela explique donc pourquoi lorsqu'on dit d'augmenter l'ouverture il faut bizarrement diminuer le chiffre. Ensuite, plus l'ouverture est grande (donc plus N est petit), plus la profondeur de champs est réduite, c'est-à-dire que seuls les objets situés à la distance de MaP seront nets. Plus l'ouverture est petite (donc plus N est grand), plus la profondeur de champs est grande, c'est-à-dire que les objets même éloignés dans le distance de MaP seront nets. Il y a 2 heures, Malengo a dit : 3) Exemple 2 : pour photographier le détail d'un tableau au Louvre (par exemple un chien des Noces de Cana ^-^) avec mon objectif fixe AF-S Nikkor 35 mm 1:1.8 G : déjà je m'approche du chien, j'ai un objectif fixe, pas besoin de zoom ; je reste avec un grand chiffre pour avoir l'ensemble du chien ; je réduis mon chiffre si je veux avoir le détail de son museau (le reste de l'image sera flou ?). Un tableau c'est plat ! Donc si tu te place bien en face du tableau et que tu vises la tableau en ayant ton appareil parallèle au plan du tableau, alors TOUT le tableau se trouve à la même distance de ton appareil. Donc si tu fais la MaP sur le tableau, TOUT le tableau sera net, peu importe ton ouverture ! En revanche, si tu ne peux pas te mettre bien en face du tableau (par exemple si celui-ci est accroché plus haut ) tu ne pourras pas le viser en ayant ton appareil bien parallèle au tableau. Dans ce cas, le bas du tableau sera plus proche de ton appareil que le haut du tableau. Dans ce cas, si tu as choisi une grand ouverture et qu tu as fait la MaP sur un détail au centre du tableau, les bas du tableau sera sans doute moins net, et pareil pour le haut du tableau. Pour essayer d'avoir tout le tableau net il faudra augmenter ta profondeur de champs et pour cela il te faudra réduire un peu ton ouverture (donc augmenter la valeur N que tu affiche pour l'ouverture sur ton boitier). Il y a 2 heures, Malengo a dit : ...je réduis mon chiffre si je veux avoir le détail de son museau (le reste de l'image sera flou ?). Non ! Le chien sur le tableau est une image plate ! Si tu es bien en face du tableau tout le tableau sera net car comme expliqué plus haut la zone de netteté ne dépend pas de l'emplacement des objets dans l'image mais seulement de leur distance par rapport à l'appareil. Toute la difficulté de la photographie, c'est de faire le bon compromis ! En réduisant l'ouverture, tu réduis la quantité de lumière que tu récolte. Si tu réduis la quantité de lumière il faut allonger un peu ta durée d'exposition, mais en allongeant trop la durée d'exposition tu risque de faire apparaitre un "flou de bouger" car aucun être humain ne peut être totalement immobile en prenant une photo...
December 16, 20223 yr La profondeur de champ c'est devant et derrière, pas sur les côtés de ton sujet. Plus tu vas ouvrir ton objectif (le chiffre de l'ouverture sera petit, par exemple f/1.8) et plus la zone de netteté de ta photo va se rétrécir. Bien sûr cela dépend de plein d'autre chose (distance entre toi et ton sujet, distance entre ton sujet et l'arrière plan...) mais cela est utile pour par exemple prendre en photo une personne de façon à ce que son visage soi net et que l'arrière plan soit flou, cela permet au visage de bien se détacher et d'être mis en valeur. Imaginons par exemple que tu veuilles prendre en photo une voiture vue de face, si tu fais la mise au point sur le pare brise avec une grande ouverture comme f/1.8 par exemple tu auras le pare choc avant qui sera flou, puis le pare brise qui sera net, puis l'arrière de la voiture qui sera flou. Plus tu vas fermer par contre et plus la zone de netteté va s'agrandir et a f/11 ou f/16 il est probable que la voiture soit entièrement nette depuis le pare choc avant jusqu'au l'arriere
December 16, 20223 yr Author Waw @PaciBPhoto et @darko vous m'avez appris déjà beaucoup de chose. Merci infiniment. @PaciBPhoto vous vulgarisez hyper bien pour le débutant que je suis ! Cela veut dire quoi MaP ? Citation @PaciBPhotoUn tableau c'est plat ! Donc si tu te place bien en face du tableau et que tu vises la tableau en ayant ton appareil parallèle au plan du tableau, alors TOUT le tableau se trouve à la même distance de ton appareil. J'ai compris. Du coup, j'ai du mal à régler le petit cadre rouge au centre de mon écran : il apparaît en visée écran je crois. (photo ci-jointe) Si je me mets en viseur, je peux faire "AF point sélectif, point dynamique..." Peut-être que je mélange Autofocus et mise au point... Connaîtriez-vous les réglages pour avoir un tableau net avec mes deux objectifs : si je me mets à 10 cm d'une toile de 50 x 50 cm et que je veux prendre tous les détails ? Je ne sais jamais si le mode A est mieux que le mode M. Vitesse, ouverture, je m'y perds 😄 https://www.forumdephotos.com/uploads/monthly_2022_12/617029215_Questionappareil_copie.jpg.f60808ee751ff86fdfe89263259b284c.jpg Edited December 16, 20223 yr by Xavier11100
December 16, 20223 yr Il y a 1 heure, Malengo a dit : si je me mets à 10 cm d'une toile de 50 x 50 cm et que je veux prendre tous les détails ? Pour commencer, avec les 2 objectifs que tu as mentionnés dans ton premier post, tu n'as AUCUNE chance de faire la MaP en étant à 10 cm de ton tableau. En effet, les caractéristiques de ces 2 objectifs indiquent une distance minimale de MaP de 30 cm pour le NIKKOR 35mm et de 45 cm pour le Tamron. Donc tout simplement l'objectif ne peut pas faire la mise au point sur un sujet plus proche que ça. Il ne s'agit pas d'objectifs "macro" donc ils ne sont pas conçus pour faire du très gros plan de petits détails. Il y a 1 heure, Malengo a dit : Je ne sais jamais si le mode A est mieux que le mode M. Vitesse, ouverture, je m'y perds Le mode "A" est un mode semi-automatique où tu fixes un paramètre (en l'occurrence l'ouverture) et où le boitier calcule le reste. Le mode "M" est un mode tout manuel où c'est toi qui fixe TOUS les paramètres. L'idéal, c'est de maitriser suffisamment l'appareil photo et sa manière de raisonner pour choisir le bon mode en fonction des conditions. Donc il n'y a pas de mauvais mode ou de bon mode si tu sais pourquoi tu les applique ! En revanche, si tu ne sais pas, j'aurais tendance à dire qu'aucun mode n'est meilleur. Evidemment, en tant que débutant, il est plus simple pour toi d'aborder la photographie en utilisant le mode "A". Cela te déchargera d'une partie des décisions à prendre en laissant le boitier choisir certains paramètres. Mais tu dois au minimum comprendre que le boitier adaptera la durée d'exposition pour capter suffisamment de lumière pour constituer l'image. Ainsi, en mode "A" tu choisi l'ouverture par rapport à la profondeur de champ que tu veux avoir, mais tu dois au moins comprendre qu'en fermant le diaphragme (donc en réduisant l'ouverture) tu réduis la quantité de lumière qui entre dans l'objectif et donc tu sais que ton boitier va réagir en allongeant la durée d'exposition. Tu auras peut-être besoin d'un trépied d'ailleurs si ce temps d'exposition est trop long car il ne faut pas bouger pendant toute la durée de la prise de vue. Ce que je n'aime pas dans les modes semi-automatiques comme le mode "A" pour un débutant c'est que ça repousse la compréhension à plus tard... le débutant s'appuie sur la confiance qu'il a en son boitier pour s'occuper du reste, il ne comprend pas que le boitier n'est qu'un bête agglomérat d'électronique sans intelligence, et il ne comprend pas souvent la réaction du boitier dans des situations de luminosité complexes. Parfois on laisse tellement d'automatismes qu'il est impossible de comprendre la logique du boitier, pourquoi a-t-il choisi d'augmenter les ISO alors que la lumière était suffisante ? Pourquoi a-t-il chois une vitesse de 1/8000s pour un sujet qui ne bouge pas ? etc... Je pense que ça n'aide pas l'apprentissage de la photographie et je fais un parallèle avec un élève pilote qui apprend à piloter un avion : on n'apprend JAMAIS à piloter avec le pilote automatique branché. On apprend à piloter, avec TOUTES les commandes, et une fois qu'on les maitrise, ET SEULEMENT quand on les maitrise, on apprend à utiliser le pilote automatique pour réduire sa charge de travail. Mais à ce moment là de l'apprentissage on est capable de comprendre ce que fait le pilote automatique, pourquoi il le fait, on peut même anticiper les réactions de ce pilote automatique parce qu'on sait déjà piloter et qu'on sait comment il "raisonne", et enfin et surtout, on est TOUJOURS capable de couper le pilote automatique pour reprendre la main dans les situations délicates où l'on sait que le pilote automatique va faire de la merde... Bon, la seule différence en photo c'est qu'on risque pas sa vie, on peut se permettre de rater plein de photos sans comprendre. Pour en revenir sur ta problématique, si tu as tout le temps de prendre tes photos de tableaux, j'aurais tendance à te conseiller le mode "M". Là au moins tu fixes tous les paramètres toi-même (c'est pas compliqué il n'y en a que 3 : ouverture , vitesse, sensibilité). Mais il te faudra sans doute ne pas être dans le stress, pas dans l'urgence, pour avoir le temps de régler chacune de ces valeurs. Si tu ne peux pas monopoliser le tableau pendant quelques minutes, par exemple si c'est pendant une visite de musée avec d'autres visiteurs qui te poussent au cul, alors en tant que débutant tu n'auras pas le temps de réfléchir à tous ces paramètres. Du coup le mode "A" est probablement celui qui t'occasionnera le moins de stress... Si tu n'as pas de trépied, sachant que la lumière n'est pas très violente dans les musées, tu devras sans doute choisir une valeur ISO un peu plus élevée, dans les 400 à 800 ISOs. Je te conseille de ne pas laisser les ISO en automatique, car les boitiers choisissent parfois des valeurs trop élevées sans vraie raison et les photos sont dégradées, pleines de bruit numérique, difficilement exploitables ensuite. Donc, au début de ta visite du musée, tu te mets en mode "A", tu choisis une ouverture de 4 ou 5.6, tu fixes les ISO à 400, et le boitier s'occupera de la vitesse. Sur les 1ères prises de vues, si tu constates que les vitesse est trop lente pour éviter le flou de bouger alors tu montes les ISO à 800, et tu réessaye... puis 1600 ISO si besoin, mais la qualité de l'image va ne souffrir donc il faut rester au bon compromis. Concernant les modes autofocus AF-S et AF-F : En mode AF-S (Single) l'appareil fait la Mise au Point (MaP) sur l'objet qui se trouve sous le collimateur (le carré rouge) puis lorsque la MaP est faite il émet en général un "bip" puis il ne bouge plus, même si l'objet se rapproche ou s'éloigne. C'est un mode applicable pour des sujets immobiles. A partir du moment où le sujet bouge, ou bien si c'est le photographe qui bouge, le mode AF-S n'est pas l'idéal car au moment où tu termineras d'enfoncer le déclencheur pour prendre la photo la distance au sujet aura peut-être changé et le sujet sera flou. En mode AF-F (Full time) l'appareil maintient la MaP sur l'objet qui se trouve sous le collimateur tant que l'on maintient le déclencheur enfoncé à mi-course. C'est le mode idéal pour les sujet mobiles, qui s'éloignent ou se rapprochent. Concernant les modes "norm", "portrait", "point sélectif"," point dynamique" : "norm" : C'est le boitier qui choisi le "meilleur" collimateur AF on fonction de ce qu'il pense que tu veux photographier... Donc là pour moi, à partir du moment où c'est le boitier qui pense à ta place... c'est le bon moyen pour faire la MaP justement là où tu ne veux pas. En général , le boitier choisi le collimateur situé sur l'objet le plus proche de la scène visée, et va donc faire la MaP sur cet objet. "portrait" : Le boitier est censé reconnaitre que tu vises une personnes et va choisir le collimateur situé sur les yeux de cette personne et faire la MaP à cet endroit... "point sélectif" : TU choisis LE collimateur que TU veux utiliser. C'est toi qui vise l'objet où tu veux faire la MaP en plaçant le collimateur dessus et tu appuies sur le déclencheur à mi-course pour faire la MaP. C'est le seul mode où c'est vraiment toi qui maitrise où la MaP doit être faite. "point dynamique": Le boitier change de collimateur au gré des déplacements de ce qu'il croit être le sujet de la photo, et essaye de suivre ce sujet de manière à conserver en permanence la MaP dessus. Dans ton cas, il est peut probable que les tableaux se barrent en courant, donc je ne pense pas que ce soit approprié. Concernant "l'agrandissement du carré rouge pour que les bords de l'image de soient plus flous": Ben nan... si les bords de l'image sont flous c'est que ta profondeur de champs est trop courte et/ou que tu as fait la MaP au mauvais endroit. Le fait d'agrandir le carré (déjà je ne sais pas si c'est possible) ne fait qu'indiquer au boitier dans quelle zone il doit chercher l'objet sur lequel faire la MaP et en général il choisit l'objet le plus proche dans cette zone, mais cela ne veut pas dire que tous les objets dans cette zone seront nets !
December 16, 20223 yr Author @PaciBPhoto Waw encore une fois, MERCI infiniment pour la qualité de tes conseils et d’avoir pris le temps d’autant me détailler. Cela m’aide énormément à comprendre. Je visite un superbe musée la semaine prochaine et je vais déjà pouvoir bien m'améliorer en partant de tes conseils. Lorsque je choisissais mon nouvel objectif, le vendeur m'avait conseillé le Nikkor car macro selon lui c'est vraiment si je voulais photographier des insectes etc. Pour les tableaux, un agrandissement du cliché pris avec le Nikkor fixe fait apparemment bien l'affaire. Citation @PaciBPhotoen mode "A" tu choisi l'ouverture par rapport à la profondeur de champ que tu veux avoir je croyais que je réglais l’ouverture par rapport à la quantité de lumière : par exemple dans un intérieur sombre d’église, je mets en valeur faible (j’augmente l’ouverture) et en extérieur je peux monter la valeur pour éviter un effet éblouissant. En quoi l’ouverture a un rapport avec la profondeur de champ ? Pour moi la profondeur de champ c’est la distance entre mon appareil photo et le sujet à photographier. J’ai du mal à comprendre ce concept de profondeur de champ malgré tous les schémas que j’ai pu voir sur les tutos en ligne. Citation @PaciBPhotoConcernant les modes autofocus AF-S et AF-F : / Concernant les modes "norm", "portrait", "point sélectif"," point dynamique" : il faut choisir soit, entre les modes autofocus AF-S et AF-F, soit les modes "norm", "portrait", "point sélectif"," point dynamique" = si je te suis bien, la première option est meilleure que la première s’il on veut de la qualité ? j’aimerais augmenter la taille du collimateur (le carré rouge) car en appuyant sur les touches directionnelles du boîtier, le carré bouge mais ne s’agrandit pas en taille. Je n’ai pas trouvé dans le manuel du D7000 comment faire, sauriez-vous ?
December 16, 20223 yr Bonjour, J'ai mis ton image en lien car celle-ci ne respecte pas les tailles autorisées par le forum. Pour rappel la taille maximale est de 1000 px sur le plus grand côté. https://www.forumdephotos.com/topic/10-règlement-du-forum-de-photo/ Bon forum
December 16, 20223 yr il y a 39 minutes, Malengo a dit : Lorsque je choisissais mon nouvel objectif, le vendeur m'avait conseillé le Nikkor car macro selon lui Ah !? J'ai pris la référence que tu as donnée et j'ai regardé sur le site Nikon. S'il s'agit bien de celui-ci : https://www.nikon.fr/fr_FR/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/single-focal-length/af-s-dx-nikkor-35mm-f-1-8g?product_code=JAA132DA#tech_specs alors les spécifications sont claires : distance minimale de mise au point = 0,3 mètres, et surtout Rapport de reproduction maximal = x 0,16 !!!! On est loin, mais alors TRES LOIN, d'un objectif "macro" dont le rapport de reproduction doit être de x1 !! il y a 43 minutes, Malengo a dit : je croyais que je réglais l’ouverture par rapport à la quantité de lumière Il y a 2 moyens de moduler la quantité de lumière que tu vas laisser entrer dans ton objectif pour faire ta photo : l'ouverture, et la durée d'exposition (autrement dit la vitesse). L'ouverture contrôle la profondeur de champs ET la quantité de lumière que tu laisse entrer par unité de temps dans l'objectif. La vitesse contrôle la quantité de lumière que tu vas capter ET la capacité de figer des actions rapides, des mouvements, sans qu'il y ait une trainée, un flou de bouger... Encore une fois la photo est une histoire de compromis. Si tu n'as pas de trépied pour stabiliser l'appareil tu ne peux pas descendre en dessous d'une certaine vitesse car sinon la photo sera floue à cause des mouvements de ton corps (aucun humain ne peut rester totalement immobile). Si la lumière manque, tu ne peux pas prendre une vitesse trop rapide car tu dois laisser plus de temps à la lumière pour entrer dans ton objectif. Si tu ouvres grand le diaphragme tu capture plus de lumière par unité de temps, mais tu réduis aussi la profondeur de champs de ta photo. Or si tu es dans une église et que tu veux que tout soit net du tout premier plan jusqu'au mur du fond tu devras fermer ton diaphragme pour augmenter ta profondeur de champ, etc, etc... Chaque réglage a un influence bénéfique et une autre handicapante. Il faut trouver le bon compromis. En règle général, sur des photos de paysage ou d'architecture on règle d'abord l'ouverture pour avoir la bonne Profondeur de Champ. Ensuite on règle la vitesse pour capter la bonne quantité de lumière en fonction de l'ouverture choisie. Si la vitesse à utiliser est trop lent pour une prise de vue à main levée sans risque de flou de bouger et que l'on n'a pas de trépied, alors on augmente la sensibilité ISO pour artificiellement augmenter l'exposition de l'image (on la rend plus claire sans pour autant avoir augmenté la quantité de lumière captée). Voilà, le processus de raisonnement quand on fait de la photo de paysage ou d'architecture. Mais il y a des fois où tu ne pourras tout simplement pas prendre la photo parce que malgré tout les réglages possible il faut trop sombre, ou bien même en fermant tu n'as pas la profondeur de champs que tu veux, etc... il y a 56 minutes, Malengo a dit : En quoi l’ouverture a un rapport avec la profondeur de champ ? C'EST L'OUIVERTURE QUI CONTROLE LA profondeur de champs !!!! Tu n'as AUCUN autre moyen de contrôler ta profondeur de champs que par le réglage de l'ouverture !! Donc oui il y a un (sacré putain de) rapport entre l'ouverture et la profondeur de champs ! Mais il y a un effet secondaire à l'ouverture : elle modifie AUSSI la quantité de lumière qui entre chaque seconde dans l'objectif ! il y a 59 minutes, Malengo a dit : en extérieur je peux monter la valeur pour éviter un effet éblouissant Non, le paramètre essentielle qui te permet de moduler la quantité de lumière que tu récupère en photo de paysage ou d'architecture ce sera la vitesse ! S'il fait très clair tu augmente ta vitesse pour réduire la quantité de lumière que tu récolte. En photos de paysage ou d'architecture c'est : 1) L'ouverture pour contrôler la profondeur de champs (tu ouvres si tu veux réduire la profondeur de champs, tu fermes si tu veux augmenter la profondeur de champs) 2) Tu règles ta vitesse pour récolter la bonne quantité de lumière pour que ta photo soit correctement exposée (ni trop claire ni trop foncée) 3) Si la vitesse est trop basse pour une prise de vue à main levée alors tu augmentes les ISO d'un cran et tu revérifies la vitesse... Si elle est encore trop basse tu augmente encore d'une cran les ISOs. il y a une heure, Malengo a dit : Pour moi la profondeur de champ c’est la distance entre mon appareil photo et le sujet à photographier NOOOOONNN ! Ca c'est la distance de Mise eu Point !!! Aïe aï aïe !!!! Bon, voici 2 photo d'exemple que je viens de faire pour t'illustrer la profondeur de champs : J'ai posé 3 objos les uns derrière les autres, j'ai fait la MaP sur le mot "Canon" sur l'objectif du milieu. La distance de MaP est à environ 1m20, c'est la distance qui sépare le capteur de mon appareil photo du point sur lequel j'ai fait la MaP. Tous les points de la scène situés à la même distance sont TOUS nets. D'ailleurs on voit une "tranche" du plateau en bois qui est nette de la gauche de l'image jusqu'à la droite de l'image, au pied de l'objectif du milieu. Cette 1ère photo est faite avec un ouverture à F/2.8. L'ouverture est grande, donc la profondeur de champs est courte. La profondeur de champs c'est la "tranche" de la scène qui parait nette dans l'image, l'épaisseur en quelque sorte de la scène dont je perçoit les objets nets. Clairement les 2 objos de droite et gauche sont bien en dehors de la profondeur de champs puisqu'ils sont très flous. Maintenant voici une 2ème photo de la même scène, à la même distance, mais avec simplement une ouverture beaucoup plus petite (F/10). J'ai évidemment compensé la perte de lumière par une vitesse plus lente afin d'avoir la même exposition, la même luminosité sur ma photo : La distance de MaP est TOUJOURS la même (environ 1m20), donc le point que j'avais visé et sur lequel j'avais fait la MaP est toujours net !! Seule l'ouverture a changé ! La "tranche" de scène qui parait nette s'est épaissie ! C'est ça la profondeur de champs ! La profondeur de champs a augmenté donc les objets proche (au sens de la distance qui me sépare d'eux) de l'endroit où j'ai fait la MaP sont devenus beaucoup plus nets. Le mot "Sigma" sur l'objectif de gauche est presque net, il n'est vraiment pas loin d'être dans la profondeur de champs. L'objectif de droite est encore flou, il n'est toujours pas dans la profondeur de champs mais la profondeur de champs s'étant épaissie il n'en est plus très loin. Et si l'on regarde le plateau en bois on voit clairement que la tranche nette est beaucoup plus profonde ! Il y a 1 heure, Malengo a dit : il faut choisir soit, entre les modes autofocus AF-S et AF-F, soit les modes "norm", "portrait", "point sélectif"," point dynamique Non pas du tout ! AF-S et AF-F détermine si l'appareil fait la MaP une seule fois (AF-S) puis ne bouge plus même si le sujet s'éloigne, ou bien s'il continue à maintenir la MaP tant que tu maintiens le bouton du déclencheur à mi-course (AF-F). Pour des photos de sujets immobiles (paysage, architecture, tableaux, portrait d'une personne qui pose) le mode AF-S est le plus simple à utiliser. Les 4 autres modes déterminer seulement comment le collimateur est choisi. Et mois je te conseille de fixer le choix du collimateur donc d'utiliser le mode "point sélectif" Je pense que tu as beaucoup de notions à acquérir déjà en te limitant aux modes les plus pertinents pour de la photo d'objet. Il y a 1 heure, Malengo a dit : j’aimerais augmenter la taille du collimateur Je ne pense pas que tu puisse le faire. De toutes façons, quand tu auras bien compris comment fonctionne la MaP et la profondeur de champs tu comprendras que ça ne servirait à rien de laisser l'appareil choisir où il veut faire la MaP.
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