Hello ! 

Hier soir, orages sur Moorea. Les premiers depuis notre arrivée. 

Je suis sortie vite fait pour faire des essais. 

J'ai voulu utiliser l'hyper focale mais je ne suis pas convaincu du résultat. Je trouve que ça manque de netteté. 

Je n'avais pas de point d'accroche lumineux. 

Je suis donc preneuse de conseils pour réaliser ce genre de prise. 

@PaciBPhoto si tu passes par là et que tu peux m'aiguiller, je t'en remercie d'avance. 

Merci pour vos avis.  

Bon, la montagne manque de netteté en effet, mais quel ciel !!!

Tu vas pouvoir nous présenter plein de chouettes trucs !

il y a 4 minutes, MissPluton a dit :

J'ai voulu utiliser l'hyper focale

Tu étais à F/1.4 avec un 13mm sur APS-C. Pour être à l'hyperfocale il aurait fallu faire la MaP sur un objet à 6m30... Est-ce ce que tu as fait ?
Peux-tu préciser ce que tu as fait pour "utiliser l'hyperfocale" ?

Personnellement j'arrive à estimer assez précisément une distance de 2m ou moins, mais à partir de 3 mètres l'estimation commence à être grossière, alors 6m !!! De nuit !!!
Du coup quand l'estimation de distance de MaP est trop grossière il faut prendre élargir la marge d'erreur, soit en étant certain d'avoir fait la MaP plus loin que la distance hyper-focale, de façon à être à peu près certain que l'arrière-plan sera bien net (au détriment du tout premier plan), soit en fermant le diaph d'un cran ou deux (et en montant les ISO pour compenser) de sorte à revenir à une distance hyper-focale plus courte donc plus facile à estimer.

Ici, dans ton cas, tu as exposé 1 seconde à 80 ISO. Tu avais donc pas mal de marge pour fermer le diaph, soit en exposant plus longtemps (4 secondes à F/2.8 en restant à 80 ISO) soit en augmentant les ISO (à 320 ISO et en exposant 1 seconde à F/2.8).
Et même tu pouvais faire les 2 : augmenter la durée d'expo ET les ISO. Tu aurais alors pu fermer à F/4 et ta distance hyperfocale se trouvait à 2m24. Tu éclairais le sol devant toi à environ 2m30 - 2m50 (soit la distance entre le sol et le plafond dans presque tous les appartements, ou bien la distance de 3 grands pas) et tu faisais ta MaP là-dessus, ensuite tu ne touchais plus la MaP et tu cadrais ton sujet et tu déclenchais...

Ben ma "pôvre " ! je ne sais même âs ce que c'est l'hyper focale !!!!  mais punaise , même si la netteté n'est pas parfaire c'est super magique et maxi concentré sur l'ile cet orge !!!!! 

il y a 11 minutes, PaciBPhoto a dit :

Tu étais à F/1.4 avec un 13mm sur APS-C. Pour être à l'hyperfocale il aurait fallu faire la MaP sur un objet à 6m30... Est-ce ce que tu as fait ?
Peux-tu préciser ce que tu as fait pour "utiliser l'hyperfocale" ?

Personnellement j'arrive à estimer assez précisément une distance de 2m ou moins, mais à partir de 3 mètres l'estimation commence à être grossière, alors 6m !!! De nuit !!!
Du coup quand l'estimation de distance de MaP est trop grossière il faut prendre élargir la marge d'erreur, soit en étant certain d'avoir fait la MaP plus loin que la distance hyper-focale, de façon à être à peu près certain que l'arrière-plan sera bien net (au détriment du tout premier plan), soit en fermant le diaph d'un cran ou deux (et en montant les ISO pour compenser) de sorte à revenir à une distance hyper-focale plus courte donc plus facile à estimer.

Ici, dans ton cas, tu as exposé 1 seconde à 80 ISO. Tu avais donc pas mal de marge pour fermer le diaph, soit en exposant plus longtemps (4 secondes à F/2.8 en restant à 80 ISO) soit en augmentant les ISO (à 320 ISO et en exposant 1 seconde à F/2.8).
Et même tu pouvais faire les 2 : augmenter la durée d'expo ET les ISO. Tu aurais alors pu fermer à F/4 et ta distance hyperfocale se trouvait à 2m24. Tu éclairais le sol devant toi à environ 2m30 - 2m50 (soit la distance entre le sol et le plafond dans presque tous les appartements, ou bien la distance de 3 grands pas) et tu faisais ta MaP là-dessus, ensuite tu ne touchais plus la MaP et tu cadrais ton sujet et tu déclenchais...

Alors, d'abord merci pour ta réponse. 

J'étais dans la nuit noire, avec juste un point lumineux sur Moorea. Donc rien devant moi dans les 1ers mètres. 

Avec le Viltrox, l'hyper focale est tout au bout de la bague d'ouverture, donc je me suis mise là, et en manuel, j'ai pris le point lumineux. 

J'ai essayé plusieurs temps de pose, avec des Isos le plus bas possible (c'est ce que j'avais lu sur Internet pour photographier les orages). 

Si j'avais fermé plus mon diaph, le temps de pose aurait été plus long mais les orages, ça va super vite alors je ne comprends pas comment les capter. 

Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions ? 

 

Un nuage torturé éclairé par une belle   lumière mauve. 

il y a 2 minutes, MissPluton a dit :

l'hyper focale est tout au bout de la bague d'ouverture

Non, il y a une distance hyper-focale pour chaque ouverture... je ne sais pas ce qui est inscrit sur ton objectif, peut-être UNE distance hyperfocale à pleine ouverture, mais pas LA distance hyperfocale car il y une hyperfocale pour chaque triplet [taille capteur, focale, ouverture].

Tu télécharges une calculette hyperfocale pour ton smartphone (il y en a des dizaines, par exemple DOF master) et tu renseigne ta taille de capteur, ta focale (réelle, pas l'équivalence 24x36) et ton ouverture. La calculette te donne plein de paramètres, dont la distance hyperfocale. En faisant la MaP sur un objet à cette distance tu es censé avoir la profondeur de champs la plus grande, depuis une distance minimale (également indiquée par la calculette) jusqu'à l'infini.

 

il y a 14 minutes, MissPluton a dit :

Si j'avais fermé plus mon diaph, le temps de pose aurait été plus long mais les orages, ça va super vite alors je ne comprends pas comment les capter

Pour un orage nocturne, c'est essentiellement la lumière de l'éclair qui expose la photo. Cet éclair ne dure qu'une fraction de seconde. Donc, c'est pendant cette fraction de seconde que dure l'éclair que ta photo est exposée ! Le fait que tu aies ouvert l'obturateur pendant 1 secondes ou bien 4 secondes ne changera pas grand chose.

 

il y a 29 minutes, MissPluton a dit :

le temps de pose aurait été plus long mais les orages, ça va super vite alors je ne comprends pas comment les capter. 

Faut pas hésiter justement, plus c'est long plus t'as de chance d'en capter sur la même prise. 

Je pense que le plus simple/efficace pour les photos d'eclairs c'est de se mettre en mode Bulb iso au mini, ouverture au choix de la scene, ou faire des expositions tests en regardant l'histograme sur le boitier. Une fois qu'on a trouvé ce qui convient pour un premier et second plan exposé comme on le souhaite, on lance une sorte de rafale continu avec ces réglages. Plus longtemps le capteur restera ouvert lors de la sceance plus on aura de chance de capter un éclair, ou meme plusieurs. 

Tenter de déclencher a la main quand on voit l'éclair ca me semble quasiment impossible pour avoir qqch de propre.

un peu dommage pour la netteté, mais on oublie vite en voyant ce superbe nuage avec son éclair derrière. quand tu prend des photos d'orage tu peux faire des poses plus ou moins longues en espérant que pendant cette pose longue, il y ai un éclair et là c'est tout bon. quand il fait vraiment noir il m'arrive de faire des poses de 10 à 20 sec en visant un point ou des éclairs ont déjà flashé .

bon pendant que j'ecrivais mon message @laurent74a frappé 😃 tu as ta réponse 

Modifié 23 décembre 20223 a par PATdu50

On dirait Téka en colère. Très belle photo

Beau ciel et beau traitement dessus. Par contre j'adhère pas au choix de profondeur de champ, je trouve que le ciel est trop flou. J'aurais préféré avoir la photo intégralement nette ou que le premier plan soit légèrement flou.

Il y a 4 heures, JimmyG a dit :

Beau ciel et beau traitement dessus. Par contre j'adhère pas au choix de profondeur de champ, je trouve que le ciel est trop flou. J'aurais préféré avoir la photo intégralement nette ou que le premier plan soit légèrement flou.

Relis ce que j'ai écris en introduction !  

C'était une 1ère, ratée oui. Je n'ai pas utilisé les bons réglages. 

Merci quand même. 

Il y a 22 heures, PaciBPhoto a dit :

Non, il y a une distance hyper-focale pour chaque ouverture... je ne sais pas ce qui est inscrit sur ton objectif, peut-être UNE distance hyperfocale à pleine ouverture, mais pas LA distance hyperfocale car il y une hyperfocale pour chaque triplet [taille capteur, focale, ouverture].

Tu télécharges une calculette hyperfocale pour ton smartphone (il y en a des dizaines, par exemple DOF master) et tu renseigne ta taille de capteur, ta focale (réelle, pas l'équivalence 24x36) et ton ouverture. La calculette te donne plein de paramètres, dont la distance hyperfocale. En faisant la MaP sur un objet à cette distance tu es censé avoir la profondeur de champs la plus grande, depuis une distance minimale (également indiquée par la calculette) jusqu'à l'infini.

 

Pour un orage nocturne, c'est essentiellement la lumière de l'éclair qui expose la photo. Cet éclair ne dure qu'une fraction de seconde. Donc, c'est pendant cette fraction de seconde que dure l'éclair que ta photo est exposée ! Le fait que tu aies ouvert l'obturateur pendant 1 secondes ou bien 4 secondes ne changera pas grand chose.

 

Je n'ai rien d'inscrit, simplement le sigle hyper focale. 

Je comprends mieux pourquoi la photo est ratée.  

Mais comment faire la map quand il n'y a rien ? (à part de l'eau)

Je recommencerai avec un temps plus long, une ouverture moins grande et une calculette hyperfocale. 

Merci, et bonnes fêtes ! 

Il y a 21 heures, laurent74 a dit :

Faut pas hésiter justement, plus c'est long plus t'as de chance d'en capter sur la même prise. 

Je pense que le plus simple/efficace pour les photos d'eclairs c'est de se mettre en mode Bulb iso au mini, ouverture au choix de la scene, ou faire des expositions tests en regardant l'histograme sur le boitier. Une fois qu'on a trouvé ce qui convient pour un premier et second plan exposé comme on le souhaite, on lance une sorte de rafale continu avec ces réglages. Plus longtemps le capteur restera ouvert lors de la sceance plus on aura de chance de capter un éclair, ou meme plusieurs. 

Tenter de déclencher a la main quand on voit l'éclair ca me semble quasiment impossible pour avoir qqch de propre.

 

Il y a 21 heures, PATdu50 a dit :

un peu dommage pour la netteté, mais on oublie vite en voyant ce superbe nuage avec son éclair derrière. quand tu prend des photos d'orage tu peux faire des poses plus ou moins longues en espérant que pendant cette pose longue, il y ai un éclair et là c'est tout bon. quand il fait vraiment noir il m'arrive de faire des poses de 10 à 20 sec en visant un point ou des éclairs ont déjà flashé .

bon pendant que j'ecrivais mon message @laurent74a frappé 😃 tu as ta réponse 

Merci pour vos conseils.  

Bonnes fêtes. 

Il y a 22 heures, Caro a dit :

Bon, la montagne manque de netteté en effet, mais quel ciel !!!

Tu vas pouvoir nous présenter plein de chouettes trucs !

 

Il y a 22 heures, YannickBac a dit :

Ben ma "pôvre " ! je ne sais même âs ce que c'est l'hyper focale !!!!  mais punaise , même si la netteté n'est pas parfaire c'est super magique et maxi concentré sur l'ile cet orge !!!!! 

 

Il y a 22 heures, bobby a dit :

Un nuage torturé éclairé par une belle   lumière mauve. 

 

Il y a 8 heures, Kobird a dit :

On dirait Téka en colère. Très belle photo

Dommage pour le manque de netteté en effet, merci pour vos réponses.  

Super photo, quel ciel. Effectivement dommage pour la netteté.

Pour avoir le même appareil que toi c'est relativement facile de faire la mise au point à l'hyperfocale avec : tu te mets donc bien en Map manuelle, tu affiches l'échelle des distances de mise au point ainsi que la profondeur de champ, en mode pixel (et non film). Ensuite tu déplaces le curseur de mise au point vers la droite jusqu'à ce que la partie droite de la barre touche l'infinie (évidemment à f1.4 la barre va être très petite). 

Si tu veux plus de détail n'hésite pas. Je fais toujours comme cela pour mes ciels étoilés et ça marche très bien. 

il y a 16 minutes, MissPluton a dit :

Je n'ai rien d'inscrit, simplement le sigle hyper focale. 

Est-ce que par hasard ce sigle "hyperfocale" ne ressemblerait pas comme 2 gouttes d'eau à un 8 couché !? 🤔🤔?

C'est-à-dire en fait le sigle de l'infini !! Et pas le sigle de l'hyperfocale qui n'a pas de sigle... à ma connaissance.

Donc c'est une méprise de termes. En fait tu t'es mis à la butée "infini" pour faire ta photo et malgré cela l'horizon est flou... Donc ta question est "comment faire la MaP à l'infini lorsqu'il n'y a rien de lumineux a l'horizon.

Tout d'abord, la butée "infini" n'est jamais précise, elle ne peut pas l'être ! Elle est quasiment toujours réglée pour dépasser légèrement l'infini. Et ceci pour une raison assez simple : les matériaux qui constituent l'objectif se contractent et se dilatent en fonction de la température, donc si le fabricant plaçait très précisément la butée d'infini dans un salle à 21 degrés Celsius cette butée ne serait plus bonne en extérieur, l'été, par une belle journée de canicule a 35 degrés, et elle ne serait pas bonne non plus par une nuit d'hiver à -10 degrés.

De plus il faudrait qu'un technicien passe 5 minutes sur chaque objectif qui sort d'usine.

Et enfin, la précision de la butée d'infini nécessite que la distance objectif-capteur soit également très précise. Or le fabricant de l'objectif ne sait pas sur quel boitier sera monté l'objectif, et comme chaque boitier peut avoir une différence de quelques centièmes de mm avec ses congénères il n'est pas possible de créer une butée d'infini ultra precise.

Du coup, la butée est placée de sorte à dépasser légèrement l'infini, comme ça pas de risque de ne pas pouvoir faire la MaP à l'horizon par un froide nuit d'hiver.

 

Alors comment faire la MaP à l'infini si la butée n'est pas precise !?.... 

Tu peux essayer de faire la MaP sur une grosse étoile si l'une d'elles est visible dans le ciel nocturne.

Si tu utilise un très grand angle tu t'apercevras vite que faire la MaP sur un réverbère à 100m ou bien faire la MaP à l'infini c'est strictement pareil visuellement. Du coup si tu as un bled derrière toi avec une loupiote visible tu peux faire la MaP là dessus.

Et tu peux aussi utiliser l'hyperfocale (la vraie cette fois, pas l'infini !) En t'aidant d'une calculette dédiée à cet usage pour savoir quelle est la distance hyperfocale pour telle focale à telle ouverture sur ton capteur aps-c. Cela te donne donc la distance minimale où faire la MaP pour avoir une zone de netteté s'étendant jusqu'à l'infini. Si la calculette te dit que l'hyperfocale est à 4m20 et que tu fais la MaP à 5m c'est bon aussi, mais si tu la fais à 4m ton horizon ne sera peut-être pas perçu comme net par ceux qui verront la photo. 

Et ensuite comment, matériellement, faire la MaP, par exemple à 4m20 ou plus quand c'est la nuit sur une plage non éclairée ?! Ben là il faut un minimum d'anticipation... Par exemple, il faudrait avoir préalablement pris le temps, en journée, de mesurer la longueur que représentent 3 de tes grands pas... Et oui, tu vas sur la plage avec un mètre déroulant, tu fais une marque au départ, tu fais 3 pas assez grands avec une amplitude que tu sauras répéter facilement, et tu mesure de talon à talon (on n'est pas au cm près car on prendra ensuite une marge).

Le soir venu, il faut s'être muni de quelque chose pour éclairer (lampe frontale, ou même la torche du telephone). Tu fais un belle marque là où tu mettras tes pieds pour prendre la photo. Si l a calculette hyperfocale t'a dit qu'il fallait faire la MaP a 4m20 et que tu sais, par exemple, que 3 de tes pas font 2m50, ben à partir de la marque tu fais 6 pas dans une direction (et donc tu sais que t'es à peu près à 5m de ka marque initiale, et en tout cas tu es bien au-delà des 4m20 minimum que te donnait la calculette), et tu poses un petit objet clair et aux contours bien definis... Une boite, un briquet, un roue de voiture, un sèche-cheveux, une ancre de marine, ou n'importe quel autre de ces objets que ces dames ont toutes dans leur sac à main... Tu peux même poser un chat, du moment qu'il est d'une couleur qui se détache bien du sable et qu'il est empaillé (oui faut pas qu'il bouge !!). Tu éclaires cet objet avec une lampe, tu retournes a la marque de départ et tu fais la MaP sur l'objet. Quand la MaP est faite tu passe en MaP manuelle sur l'objectif de facon à ce qu'il ne tente oas de refaire la MaP lorsque tu appuieras sur le déclencheur.

Voilà voilà 

il y a 4 minutes, Alexv95 a dit :

Tu affiches l'échelle des distances de mise au point ainsi que la profondeur de champ, en mode pixel (et non film)

Ah ben c'est sûr si y a un afficheur des distances de profondeur de champs sur le boitier c'est troooop facile !!! 

Du coup tu peux ranger la roue de bagnole, l'ancre de marine, le seche-cheveux, la clé de 12 et tu peux désempailler le chat... C'est @nikita qui va être contente !

('tain, Fujifilm c'est vraiment des boitiers d'assistés !!!  😜😜😁)

il y a 21 minutes, Alexv95 a dit :

Super photo, quel ciel. Effectivement dommage pour la netteté.

Pour avoir le même appareil que toi c'est relativement facile de faire la mise au point à l'hyperfocale avec : tu te mets donc bien en Map manuelle, tu affiches l'échelle des distances de mise au point ainsi que la profondeur de champ, en mode pixel (et non film). Ensuite tu déplaces le curseur de mise au point vers la droite jusqu'à ce que la partie droite de la barre touche l'infinie (évidemment à f1.4 la barre va être très petite). 

 

C'est exactement ce que j'ai fait. Mais ça n'a pas marché.  

il y a 21 minutes, PaciBPhoto a dit :

Est-ce que par hasard ce sigle "hyperfocale" ne ressemblerait pas comme 2 gouttes d'eau à un 8 couché !? 🤔🤔?

C'est-à-dire en fait le sigle de l'infini !! Et pas le sigle de l'hyperfocale qui n'a pas de sigle... à ma connaissance.

Donc c'est une méprise de termes. En fait tu t'es mis à la butée "infini" pour faire ta photo et malgré cela l'horizon est flou... Donc ta question est "comment faire la MaP à l'infini lorsqu'il n'y a rien de lumineux a l'horizon.

Tout d'abord, la butée "infini" n'est jamais précise, elle ne peut pas l'être ! Elle est quasiment toujours réglée pour dépasser légèrement l'infini. Et ceci pour une raison assez simple : les matériaux qui constituent l'objectif se contractent et se dilatent en fonction de la température, donc si le fabricant plaçait très précisément la butée d'infini dans un salle à 21 degrés Celsius cette butée ne serait plus bonne en extérieur, l'été, par une belle journée de canicule a 35 degrés, et elle ne serait pas bonne non plus par une nuit d'hiver à -10 degrés.

De plus il faudrait qu'un technicien passe 5 minutes sur chaque objectif qui sort d'usine.

Et enfin, la précision de la butée d'infini nécessite que la distance objectif-capteur soit également très précise. Or le fabricant de l'objectif ne sait pas sur quel boitier sera monté l'objectif, et comme chaque boitier peut avoir une différence de quelques centièmes de mm avec ses congénères il n'est pas possible de créer une butée d'infini ultra precise.

Du coup, la butée est placée de sorte à dépasser légèrement l'infini, comme ça pas de risque de ne pas pouvoir faire la MaP à l'horizon par un froide nuit d'hiver.

 

Alors comment faire la MaP à l'infini si la butée n'est pas precise !?.... 

Tu peux essayer de faire la MaP sur une grosse étoile si l'une d'elles est visible dans le ciel nocturne.

Si tu utilise un très grand angle tu t'apercevras vite que faire la MaP sur un réverbère à 100m ou bien faire la MaP à l'infini c'est strictement pareil visuellement. Du coup si tu as un bled derrière toi avec une loupiote visible tu peux faire la MaP là dessus.

Et tu peux aussi utiliser l'hyperfocale (la vraie cette fois, pas l'infini !) En t'aidant d'une calculette dédiée à cet usage pour savoir quelle est la distance hyperfocale pour telle focale à telle ouverture sur ton capteur aps-c. Cela te donne donc la distance minimale où faire la MaP pour avoir une zone de netteté s'étendant jusqu'à l'infini. Si la calculette te dit que l'hyperfocale est à 4m20 et que tu fais la MaP à 5m c'est bon aussi, mais si tu la fais à 4m ton horizon ne sera peut-être pas perçu comme net par ceux qui verront la photo. 

Et ensuite comment, matériellement, faire la MaP, par exemple à 4m20 ou plus quand c'est la nuit sur une plage non éclairée ?! Ben là il faut un minimum d'anticipation... Par exemple, il faudrait avoir préalablement pris le temps, en journée, de mesurer la longueur que représentent 3 de tes grands pas... Et oui, tu vas sur la plage avec un mètre déroulant, tu fais une marque au départ, tu fais 3 pas assez grands avec une amplitude que tu sauras répéter facilement, et tu mesure de talon à talon (on n'est pas au cm près car on prendra ensuite une marge).

Le soir venu, il faut s'être muni de quelque chose pour éclairer (lampe frontale, ou même la torche du telephone). Tu fais un belle marque là où tu mettras tes pieds pour prendre la photo. Si l a calculette hyperfocale t'a dit qu'il fallait faire la MaP a 4m20 et que tu sais, par exemple, que 3 de tes pas font 2m50, ben à partir de la marque tu fais 6 pas dans une direction (et donc tu sais que t'es à peu près à 5m de ka marque initiale, et en tout cas tu es bien au-delà des 4m20 minimum que te donnait la calculette), et tu poses un petit objet clair et aux contours bien definis... Une boite, un briquet, un roue de voiture, un sèche-cheveux, une ancre de marine, ou n'importe quel autre de ces objets que ces dames ont toutes dans leur sac à main... Tu peux même poser un chat, du moment qu'il est d'une couleur qui se détache bien du sable et qu'il est empaillé (oui faut pas qu'il bouge !!). Tu éclaires cet objet avec une lampe, tu retournes a la marque de départ et tu fais la MaP sur l'objet. Quand la MaP est faite tu passe en MaP manuelle sur l'objectif de facon à ce qu'il ne tente oas de refaire la MaP lorsque tu appuieras sur le déclencheur.

Voilà voilà 

Oui c'est ça, le 8 couché, donc me suis plantée ! Ce n'est pas l'hyperfocale, zut !  

Merci pour tous ces bons conseils, avec de l'humour pour les chats, j'adore.