Hello toutes et tous.

J'ai énormément de mal à baisser la vitesse de mon R7 en plein jour. Sur la photo jointe, je voulais baisser à fond la vitesse pour montrer les bâteaux flous, qui se dandinaient et s'entrechoquaient sur une mer un petit peu démontée. Et l'effet n'y est pas du tout. iso 100, f 32, exposition à -3 et j'arrive péniblement à une vitesse d'1/8 de s. J'ai tout essayé, c'est la vitesse la plus basse que mon appareil a pu me donner. (je tire toujours en Manuel) Mais même en priorité à la vitesse si je voulais qq chose de "lisible en lumière" je n'arrivais pas à descendre en dessous. C'est quoi la solution ? s'il y en a une. Si c'est un filtre, je ne vais pas acheter un filtre pour chaque diamètre de mes objectifs. Il doit bien y avoir une astuce. Je n'ai pas pensé à couper la stabilisation. Mais sans trépied du coup, tout était flou ....

La photo sans retouche :

La solution la plus pratique (et probablement la seule) reste le(s) filtre(s).

Tu n'es pas obligé d'en avoir pour chaque diamètre, tu achètes pour le plus grand et tu complètes avec des bagues d'adaptation.

tout à fait d'accord avec @Benja , un filtre ND et tu n'auras plus de soucis. Y a juste à trouver le bon chiffre qui va derrière la mention "ND" ;)

il y a une heure, Benja a dit :

tu achètes pour le plus grand et tu complètes avec des bagues d'adaptation.

Effectivement tu peux trouver des bagues, ça n'est pas très cher. Perso j'avoue que je ne suis pas hyper fan depuis que j'en ai une qui est restée coincée sur l'objectif (elle était trop fine et mes doigts n'arrivaient pas à la faire tourner), et puis si tu veux adapter du très gros sur du très petit ça fait un gros paquet de bagues (j'ai essayé une fois du 82mm sur un objectif 46mm ça n'était pas très pratique), mais ça peut clairement rendre des services si tu as plusieurs objectifs de tailles différentes

Il y a 1 heure, darko a dit :

un filtre ND

??? Noir déglingué ? 😅

ND = Neutral Density, il y a diverse version qui vont essentiellement bloquer une quantité de lumière. Plus le chiffre est grand plus la quantité de lumière est réduite. Bien que tentant ceux qui sont variable tendent à avoir des inconvenients soit de qualité (artefact visible) ou mécanique (il empêche le pare soleil de se monter).

Densité neutre .... Effectivement, c'est tout à fait pour ça. Il y en a à densité variable ...

Ok. merci pour les infos, j'ai ma réponse .....

Il y a 6 heures, Tigidi a dit :

iso 100, f 32, exposition à -3 ... (je tire toujours en Manuel)

Pour moi il y a une incohérence dans les paramètres exprimés et le mode choisi : Quand on est en MANUEL la correction d'exposition n'est pas pertinente ! En manuel on choisit sensibilité, ouverture et VITESSE ! On ne choisit pas un correction d'exposition, car la correction d'exposition est une consigne que l'on donne au boitier pour qu'il choisisse une vitesse ou une ouverture, donc quand on utilise les modes semi-auto.
D'ailleurs sur mon R5, en mode manuel il n'est pas possible de régler une correction d'expo, le curseur est fixe à 0EV.

Bref, en mode manuel, si tu demande une vitesse de 0,5s tu as une expos de 0,5s, point-barre. A mon avis tu n'es pas en mode manuel.

Modifié 7 octobre 20251 a par PaciBPhoto

il y a 42 minutes, Tigidi a dit :

Densité neutre .... Effectivement, c'est tout à fait pour ça. Il y en a à densité variable ...

j'ai jamais utilisé un densité variable alors je ne peux pas t'en parler. Pour te donner une idée j'ai un ND 1000 et avec j'arrive à faire des temps de pose de 20 ou 30 secondes en journée

il y a 55 minutes, n8fire a dit :

ceux qui sont variable tendent à avoir des inconvenients soit de qualité (artefact visible) ou mécanique

Ce n'est pas une question de "qualité". Le problème est inhérent au fait qu'un ND variable est basé sur 2 filtres polarisants dont on peut faire varier l'angle, or sur un grand-angle ou un ultra-grand-angle, ce principe créer obligatoirement un problème de "croix" noires.
Pour avoir une idée du problème il faut chercher les mots-clés "nd variable x cross issue" dans Google Images.

Les fabricants sérieux contournent le problème en limitant la plage de variation de l'angle entre les 2 polarisants, et proposent donc de couvrir les différentes valeurs d'atténuation à l'aide de 2 filtre variables au lieu d'un seul. Par exemple, au lieu de vendre un variable ND2-400 (qui va forcément être soumis au problème X-CROSS) ils vont vendre un variable ND2-32 et un variable ND64-400.
Grâce à cette limitation de la plage d'angle, le phénomène X-CROSS reste imperceptible.

il y a 24 minutes, PaciBPhoto a dit :

Ce n'est pas une question de "qualité". Le problème est inhérent au fait qu'un ND variable est basé sur 2 filtres polarisants dont on peut faire varier l'angle, or sur un grand-angle ou un ultra-grand-angle, ce principe créer obligatoirement un problème de "croix" noires.
Pour avoir une idée du problème il faut chercher les mots-clés "nd variable x cross issue" dans Google Images.

Les fabricants sérieux contournent le problème en limitant la plage de variation de l'angle entre les 2 polarisants, et proposent donc de couvrir les différentes valeurs d'atténuation à l'aide de 2 filtre variables au lieu d'un seul. Par exemple, au lieu de vendre un variable ND2-400 (qui va forcément être soumis au problème X-CROSS) ils vont vendre un variable ND2-32 et un variable ND64-400.
Grâce à cette limitation de la plage d'angle, le phénomène X-CROSS reste imperceptible.

Je comprend ce que tu veux dire mais par expérience, il y a une grosse différence dans un produit bas de gamme et un haut de gamme dans cette catégorie particulière et ce pour des spécifications identiques... j'ai eu au moins 3 version de ND2-32 avant de trouver une version qui était satisfaisante optiquement et de me décider à y mettre le prix...

Il y a 2 heures, PaciBPhoto a dit :

Pour moi il y a une incohérence dans les paramètres exprimés et le mode choisi : Quand on est en MANUEL la correction d'exposition n'est pas pertinente ! En manuel on choisit sensibilité, ouverture et VITESSE ! On ne choisit pas un correction d'exposition, car la correction d'exposition est une consigne que l'on donne au boitier pour qu'il choisisse une vitesse ou une ouverture, donc quand on utilise les modes semi-auto.
D'ailleurs sur mon R5, en mode manuel il n'est pas possible de régler une correction d'expo, le curseur est fixe à 0EV.

Bref, en mode manuel, si tu demande une vitesse de 0,5s tu as une expos de 0,5s, point-barre. A mon avis tu n'es pas en mode manuel.

Bien sur que si, je suis en mode manuel mais si je mets une vitesse trop basse l'image est cramée par sur-exposition. Je me retrouve avec un truc bien blanc, illisible. En fonction du réglage de la vitesse le curseur passe en dessous où au dessus de l'ev 0. une copie des exifs d'une autre photo avec le même résultat. J'ai fait en auto, priorité à la vitesse et en manuel. Ça ne change rien

Il y a 2 heures, PaciBPhoto a dit :

Pour moi il y a une incohérence dans les paramètres exprimés et le mode choisi : Quand on est en MANUEL la correction d'exposition n'est pas pertinente ! En manuel on choisit sensibilité, ouverture et VITESSE ! On ne choisit pas un correction d'exposition, car la correction d'exposition est une consigne que l'on donne au boitier pour qu'il choisisse une vitesse ou une ouverture, donc quand on utilise les modes semi-auto.
D'ailleurs sur mon R5, en mode manuel il n'est pas possible de régler une correction d'expo, le curseur est fixe à 0EV.

Bref, en mode manuel, si tu demande une vitesse de 0,5s tu as une expos de 0,5s, point-barre. A mon avis tu n'es pas en mode manuel.

La photo des exifs Regarde avec view exifs data (ou autre) : exposure bias : -3 ev. Exposure mode : Manual . Ou bien je ne comprends rien à ce que je vois dans le viseur, ou mon appareil me ment .....

En mode manuel en réglant l'ouverture ou la vitesse (à outrance peut être), il passe au dessus ou en dessous d'ev 0.

J'ai trafiqué les exifs lol .... 😉

Modifié 7 octobre 20251 a par Tigidi

Il y a 10 heures, Tigidi a dit :

En fonction du réglage de la vitesse le curseur passe en dessous où au dessus de l'ev 0

Là tu parles de la mesure d'exposition, pas de la correction d'exposition. Ce n'est pas du tout la même chose...

Il y a 10 heures, Tigidi a dit :

exposure bias : -3 ev. Exposure mode : Manual . Ou bien je ne comprends rien à ce que je vois dans le viseur, ou mon appareil me ment

En mode manuel, et ISO manuel, c'est TOI qui gère les 3 paramètres d'exposition, ce n'est pas le boitier ! Le fait que tu aies réglé une correction d'exposition à -3EV pour les autres modes semi-auto n'a AUCUNE influence sur l'exposition en mode TOUT manuel. Par contre, cela peut avoir une influence sur l'indication de la mesure d'exposition, puisque cette mesure est en quelque sorte l'avis du boitier sur la "bonne" exposition à choisir. Avec une correction d'exposition à -3EV, tu donne comme consigne à ton boitier de fausser la mesure d'exposition, de sorte à t'inciter à sous-exposer ta prise de vue... bref, tu complique énormément les choses alors qu'elles sont normalement très simples.
Il est possible que l'information de correction d'expo soit affichée dans tes EXIFS ou dans ton viseur mais ce n'est pas ton boitier qui choisit les paramètres d'exposition en lode tout manuel. A CONDITION BIEN SUR que tu sois en TOUT MANUEL, et que tu n'aies pas laissé les ISO automatiques, auquel cas la consigne de correction d'exposition est utilisée par le boitier pour définir la valeur ISO à utiliser.

Si tu travailles en TOUT manuel (ISO compris), mets ta correction d'exposition à zéro est enlève là de l'équation... Tu verras que ça devient limpide : tu fixe les ISO, tu choisis ouverture et vitesse en fonction de ce que tu veux faire, l'indicateur de mesure d'exposition devient une simple indication que le boitier te donne et que tu n'es pas obligé de suivre aveuglément. Par exemple il m'arrive très fréquemment de sous-exposer par rapport à l'indication du boitier (donc de déclencher avec l'indicateur de mesure d'exposition à -1 ou -2) si je veux éviter un ciel cramé.

Alors donc le problème c'est que l'image est cramée quand tu descends trop bas en vitesse, même en fermant à fond (petite appartée, ne dépasse pas F/16 car au-delà le phénomène de diffraction va très vite faire s'effondrer le piqué de ton image). Il n'y a qu'une solution : utiliser un flitre ND64 (pour faire des poses lentes, avec des durées d'expo de l'ordre de la seconde) ou bien un flitre ND1000 (pour faire des poses longues avec des durées d'expo de l'ordre de plusieurs dizaines de secondes).

il y a 2 minutes, PaciBPhoto a dit :

Là tu parles de la mesure d'exposition, pas de la correction d'exposition. Ce n'est pas du tout la même chose...

En mode manuel, et ISO manuel, c'est TOI qui gère les 3 paramètres d'exposition, ce n'est pas le boitier ! Le fait que tu aies réglé une correction d'exposition à -3EV pour les autres modes semi-auto n'a AUCUNE influence sur l'exposition en mode TOUT manuel. Par contre, cela peut avoir une influence sur l'indication de la mesure d'exposition, puisque cette mesure est en quelque sorte l'avis du boitier sur la "bonne" exposition à choisir. Avec une correction d'exposition à -3EV, tu donne comme consigne à ton boitier de fausser la mesure d'exposition, de sorte à t'inciter à sous-exposer ta prise de vue... bref, tu complique énormément les choses alors qu'elles sont normalement très simples.
Il est possible que l'information de correction d'expo soit affichée dans tes EXIFS ou dans ton viseur mais ce n'est pas ton boitier qui choisit les paramètres d'exposition en lode tout manuel. A CONDITION BIEN SUR que tu sois en TOUT MANUEL, et que tu n'aies pas laissé les ISO automatiques, auquel cas la consigne de correction d'exposition est utilisée par le boitier pour définir la valeur ISO à utiliser.

Si tu travailles en TOUT manuel (ISO compris), mets ta correction d'exposition à zéro est enlève là de l'équation... Tu verras que ça devient limpide : tu fixe les ISO, tu choisis ouverture et vitesse en fonction de ce que tu veux faire, l'indicateur de mesure d'exposition devient une simple indication que le boitier te donne et que tu n'es pas obligé de suivre aveuglément. Par exemple il m'arrive très fréquemment de sous-exposer par rapport à l'indication du boitier (donc de déclencher avec l'indicateur de mesure d'exposition à -1 ou -2) si je veux éviter un ciel cramé.

Alors donc le problème c'est que l'image est cramée quand tu descends trop bas en vitesse, même en fermant à fond (petite appartée, ne dépasse pas F/16 car au-delà le phénomène de diffraction va très vite faire s'effondrer le piqué de ton image). Il n'y a qu'une solution : utiliser un flitre ND64 (pour faire des poses lentes, avec des durées d'expo de l'ordre de la seconde) ou bien un flitre ND1000 (pour faire des poses longues avec des durées d'expo de l'ordre de plusieurs dizaines de secondes).

Merci de ta réponse.

Effectivement je laisse les iso en auto. Ce que j'essayais de régler c'était le couple diaphragme, avec une vitesse la plus basse pour avoir mon flou de bougé (l'appareil se calait automatiquement en iso 100 voir 200). du coup, l'EV descendait automatiquement en dessous de zéro. J'essayais de compenser l'un et l'autre pour avoir un truc pas trop cramé à l’écran, avec une basse vitesse.

Honnêtement le réglage des iso en manuel, ça me gonfle. appuyer sur le bouton iso, tourner la molette pour monter ou descendre le réglage, ça me fais perdre du temps sur un instantané. Bien que là j'avais le temps. Faudrait une troisième molette réservée aux iso .... Si j'appuie sur la touche set (il me semble, vu que je l'utilise jamais pour cela), il y a le réglage des iso aussi, mais ça fait toujours 2 manips. 1. touche set pour la demande de réglage des iso, 2. réglage des iso .... J'ai du mal. 🙄

(1 molette pour la vitesse, ça va.) (l'autre pour l'ouverture, ça va) et 2 manips pour les iso, ça me gonfle.

Sur mon canon 100-400 j'ai une bague de rotation, de commande que j'ai dédié au réglage des iso, là ça me va. Mais sur les autres objectifs, je n'ai pas cela.

Of course, s'il y a une solution plus rapide pour régler les iso en une manœuvre, je suis preneur.

Je vais tout de même m'entrainer sur ton conseil. après tout, quand je me suis mis au mode manuel j'avais un réglage en plus, et je m'y suis fait.

tu ne peux pas te faire divers menus utilisateurs ? je serais étonné que Canon n'ai pas prévu ça surtout sur les boitiers dernier cri.

c'est ainsi que j'ai 4 mode utilisateur un pour les photos de groupe de rue etc..., le second pour le sport, le troisième pour du paysage et le dernier où tout est manuel.

Pour le choix du bon filtre il y a tellement de paramètres qu'un seul filtre ne suffit pas. En matière de pose lente tu as tout intérêt à mettre ton boitier en manuel pour être sûr des choix pris.

Il y a 2 heures, Tigidi a dit :

Of course, s'il y a une solution plus rapide pour régler les iso en une manœuvre, je suis preneur.

Tu changes souvent les iso ? Perso je ne les met jamais en automatique et je n'y touche presque jamais, je met iso 100 et je joue juste avec l'ouverture et la vitesse. Si je vois qu'il fait vraiment sombre (mauvaise meteo, aube ou crépuscule, intérieur...) je règle dès le début a iso 400 par exemple ou éventuellement 800 mais en général après je n'ai plus besoin d'y toucher à moins que les conditions de lumière changent radicalement. Je monte les iso seulement si je vois que ma vitesse baisse trop et devient problématique, ce qui m'arrive assez rarement (mais je fais essentiellement des photos en extérieur et la journée, c'est peut être pour ça)

Il y a 3 heures, Tigidi a dit :

Honnêtement le réglage des iso en manuel, ça me gonfle... Faudrait une troisième molette réservée aux iso

Comme l'explique @darko, on a rarement besoin de toucher aux ISOs... à la limite, on le fait au moment où on allume le boitier, suivant les conditions du lieu, mais ensuite on n'y touche plus.

La montée en ISO est le dernier recours, si ouverture et vitesse ne permettent pas de prendre une photo dans de bonnes conditions.

Et le Quick Menu de l'écran tactile permet de changer les ISOs en 2 clics. Ce Q menu existe aussi sur le R7, et tu peux reconfigurer un peu tous les boutons et molettes donc tu dois pouvoir faire en sorte d'avoir les ISO rapidement à portée de main, même si, comme déjà dit, on n'a pas besoin d'y retoucher à chaque photo.

Le problème de laisser un paramètre à la charge du boitier c'est que tu n'arriveras jamais à faire de ce que tu veux dans des conditions non standards, car le boitier ne comprendra pas ce que tu veux faire.
Donc les poses longues, les forts contrastes (contre-jours ou sujet sombre sous un ciel clair), les variations d'éclairage suivant l'orientation de la visée, ... tout ça va t'obliger à nager à contre-courant des décisions du boitier.
En ne voulant pas gérer les 3 paramètres d'exposition, tu seras obligé de te battre contre les décisions du boitier en lui imposant une correction d'exposition, donc au final, un 3ème paramètre à gérer pour arriver à faire faire au boitier ce que tu veux de lui. En plus cela t'oblige à comprendre comment raisonne ton boitier pour décider de la valeur des paramètres que tu laisses à sa charge, juste pour pouvoir corriger son comportement...

Comme beaucoup, j'ai commencé avec les modes semi-auto, en l'occurrence le mode priorité ouverture, et puis j'ai eu l'occasion de faire un peu de shootings portraits extérieur en amateur, de jour, de nuit, j'ai fait un peu de photos de sports ou de spectacle, toujours en amateur, et il m'était impossible de faire une série de photo cohérentes. Suivant ce que j'avais dans le viseur, le boitier recalculait une nouvelle valeur d'expo, parfois trop sombre, parfois trop claire... J'ai perdu du temps, j'en ai fait perdre à d'autres.

Ok. merci à tout le monde pour ces conseils et explications. On va ne va pas passer plus de temps sur ce sujet, mais concernant le changement de la vitesse iso, en fonction de ce qu'on a dans le collimateur, à moins de rester toujours au même endroit, le boitier sur quelques photos en iso auto, va passer de 100, à 800 à 3200 en un rien de temps. Pour moi perso, me dire il fait beau aujourd'hui je mets les iso à 100 et je n'y touche plus, ça ne va pas le faire du tout. Mais je vais essayer de me mettre en manuel total et je vous dirai ....

Merci encore.

Les ISO ont de l'intérêt pour dans les prises de vues de reportages, ce qui est une synthèse entre :

le mode priorité à l'ouverture (je choisis mon diaph donc la profondeur de champ).

Je veux assurer le coup avec une vitesse minimum (sujet rapide ou utilisation d'une longue focale)

En fonction de ces deux paramètres les ISO s'adaptent. Selon les boitiers, les capacités du capteur, il est bon de fixer un seuil maxi pour les ISO. J'ai attaqué ce jour les répétitions au festival du cirque chez nous.

J'ai comme vitesse entre 1/1000 et1/1250 une ouverture entre 2.8 et 5 avec un seuil max en ISO de 16.000 parce que je sais que DXO va assurer derrière et qu'à 25.000 ou 50.000 ISO c'est pas acceptable.