As-tu fait du post traitement ? car je trouve tes photos très saturées par rapport a ce qu'elles sont naturellement , maintenant si c'est ce que tu recherches , j'ai rien dit !

Oui et non 😅

J'avais utilisé un filtre directement sur mon appareil photo qui me plaisait mais sur mon ordi la couleur était devenue moins jolie. Donc j'ai essayé de récupérer un peu la couleur que j'avais obtenu au début, grâce au filtre que j'avais utilisé donc oui c'est ce que je recherchais mais je ne pensais pas que la couleur aurait changé donc j'ai fait une petite retouche en vitesse.

Il y a 6 heures, MissWhovienne a dit :

Le G80 est un hybride, mais tu veux dire quoi par "tu fais ta visée comment" ?

Je ne veux pas te répondre par une bêtise 

Par le biais de l'écran ou le viseur ?

J'avais compris alors. Par le viseur, d'où le fait que je trouve ça plus pratique d'utiliser le mode MF mais qui est aussi plus compliqué.

Arrête de faire ta mise au point manuellement, c est inutile, ça te t apportera ni maitrise de ton appareil, les af sont plus performant (par exemple j ai une optique dont le moteur d AF est mort je l utilise en mode manuelle, et pour ça je pense en liveview et je zoom au max sur l écran pour faire ma map et j en rate un paquet.

Par contre contrairement a ce que pense d autre sur ce forum tu peux 1 arrêter le mode automatique pour prendre le mode priorité ouverture (faut juste prendre en compte que si ta vitesse de prise de vue est inférieur a 1/focale faut que tu monte les isos) et 2 comprendre le mode de mesure d exposition, ton appareil base ses calcul de vitesse et d ouverture sur cette mesure, de base elle est matricielle et donc fait un moyenne globale de toute l image, pratique en paysage pour la majorité des autres pratiques il vaut mieux lui préfère le pondéré central et le spot qui l un fait une moyenne sur une zone plus restreinte et l autre prend sur un point en particulier.

Contrairement a certains membre du forum je dirai que les règles, particulièrement celle de composition ne sont pas la pour restreindre, celle ci permettent de guidé l œil de l observateur en décodant les facultés visuelles, leurs interprétations par le cerveau et l instinct. D ailleurs la plus part du temps les gens parle de cadrage (ce que tu met dans le cadre) ce qui est important mais qui n est riens sans parler de composition (comment tu arranges ce que tu as mis dans le cadre). En termes de composition la 1 et la 3 marche relativement, malgré les coupes, avec de petit arrangement ca serai un cran au dessus, par exemple sur la troisième si tu coupé le pétale en bas a droite au niveau de sa pointe et que tu ne coupé légèrement pour que le pétale de gauche touche presque le coin supérieur gauche, tu avais un ligne directrice toute tracé. Mais il y a un point a souligné qui a mon sens est bon et pas assez utilisé, je ne sais pas si c est volontaire, ni même si tu l as travaillé, mais on est presque sur un schéma de couleur triadique (orange bleu vert même si le vert est quelque peu trop foncé), donc le contraste de couleur est fort, et ça je valide.

Sinon pour répondre a ta question aucune de ses images n est une macro, seul un objectif macro avec un rapport de 1:1 peux en réalisé. c est a dire que la taille du sujet sera la même sur le capteur, sur un 4/3 ton capteur fait entre 17 et 18 mm  sur son bord le plus grand et 13mm sur le plus petit donc pour qu une photo soit une macro il faudrai que tu prennes par exemple un objet de 1.3cm et que sur ton image il prennent toutes la hauteur de ton capteur, ne t évertue pas a essayer ton objectif dois avoir un rapport de repro au environ de 1:3 et la majorité des zooms appelé macro font tout au mieux du 1:2.

La couleur change entre ton apn et ton PC, car aucun de tes écran ne dois être réglé, ensuite pas non plus pris en compte si tu étais en permanence en sRGB ou que sur l appareil tu peux shooter en adobeRGB.

 

 

il y a une heure, Dr_Weird a dit :

Arrête de faire ta mise au point manuellement, c est inutile, ça te t apportera ni maitrise de ton appareil, les af sont plus performant (par exemple j ai une optique dont le moteur d AF est mort je l utilise en mode manuelle, et pour ça je pense en liveview et je zoom au max sur l écran pour faire ma map et j en rate un paquet.

Par contre contrairement a ce que pense d autre sur ce forum tu peux 1 arrêter le mode automatique pour prendre le mode priorité ouverture (faut juste prendre en compte que si ta vitesse de prise de vue est inférieur a 1/focale faut que tu monte les isos) et 2 comprendre le mode de mesure d exposition, ton appareil base ses calcul de vitesse et d ouverture sur cette mesure, de base elle est matricielle et donc fait un moyenne globale de toute l image, pratique en paysage pour la majorité des autres pratiques il vaut mieux lui préfère le pondéré central et le spot qui l un fait une moyenne sur une zone plus restreinte et l autre prend sur un point en particulier.

Contrairement a certains membre du forum je dirai que les règles, particulièrement celle de composition ne sont pas la pour restreindre, celle ci permettent de guidé l œil de l observateur en décodant les facultés visuelles, leurs interprétations par le cerveau et l instinct. D ailleurs la plus part du temps les gens parle de cadrage (ce que tu met dans le cadre) ce qui est important mais qui n est riens sans parler de composition (comment tu arranges ce que tu as mis dans le cadre). En termes de composition la 1 et la 3 marche relativement, malgré les coupes, avec de petit arrangement ca serai un cran au dessus, par exemple sur la troisième si tu coupé le pétale en bas a droite au niveau de sa pointe et que tu ne coupé légèrement pour que le pétale de gauche touche presque le coin supérieur gauche, tu avais un ligne directrice toute tracé. Mais il y a un point a souligné qui a mon sens est bon et pas assez utilisé, je ne sais pas si c est volontaire, ni même si tu l as travaillé, mais on est presque sur un schéma de couleur triadique (orange bleu vert même si le vert est quelque peu trop foncé), donc le contraste de couleur est fort, et ça je valide.

Sinon pour répondre a ta question aucune de ses images n est une macro, seul un objectif macro avec un rapport de 1:1 peux en réalisé. c est a dire que la taille du sujet sera la même sur le capteur, sur un 4/3 ton capteur fait entre 17 et 18 mm  sur son bord le plus grand et 13mm sur le plus petit donc pour qu une photo soit une macro il faudrai que tu prennes par exemple un objet de 1.3cm et que sur ton image il prennent toutes la hauteur de ton capteur, ne t évertue pas a essayer ton objectif dois avoir un rapport de repro au environ de 1:3 et la majorité des zooms appelé macro font tout au mieux du 1:2.

La couleur change entre ton apn et ton PC, car aucun de tes écran ne dois être réglé, ensuite pas non plus pris en compte si tu étais en permanence en sRGB ou que sur l appareil tu peux shooter en adobeRGB.

 

 

Des noms ! des noms !😁

Merci pour tous ces conseils, je prends note 😉

J'ai compris qu'il valait mieux que j'utilise le mode AF et non pas le mode MF, j'ai essayé hier mais j'ai du mal ou alors je ne comprends pas. J'ai le mode AFS/AFF, AFC, MF et AF/AE LOCK et pourtant je ne vois aucune différence à part le mode MF et j'ai beau chercher dans le manuel d'utilisation je ne comprends pas. Quand j'utilise tous ces modes je ne vois aucune différence et quand j'appuie sur AF rien ne change, je suis toujours embêtée parce qu'il fait toujours la mise au point seulement sur une partie de la fleur par exemple, et ce, même en choisissant la zone sur mon écran...

Pour ce qui est du mode automatique je ne l'utilise pas ou rarement, j'utilise que le mode manuel et peu les autres modes. Sur ces photos j'ai utilisé le mode créatif donc je ne pouvais pas avoir le contrôle des réglages.

Ah d'accord, je vois ce que tu veux dire. Sinon pour la couleur oui j'ai fait exprès, c'est ce que je recherchais 🙂

Je comprends mieux pour la macro, merci d'avoir détaillé

Les machins RGB, ça je ne sais pas ce que c'est 😅

Alors a mon avis tu as une mauvaise compréhension de la mise au point, ta mise au point ne s effectuera jamais que sur un point (en réalité c est sur une distance) si en auto tu as plusieurs point qui s affiche c est qu il sont sur le même plan de focale, de l endroit ou tu fait ta mise au point dépend la profondeur de champs, donc si tu veux un fleur nettes sur la totalité il faut que tu ferme plus le diaph de ton objectif pour gagner en profondeur de champs pour contre balancer ta distance avec ton sujet et la longueur de ta focale (tu plus augmente ta focale plus ta profondeur de champs est courte plus tu te rapproche de ton sujet plus ta profondeur de champs est courte).

AFS c est Auto focus single tu fais la mise au point simple

AFF si je me trompe pas c est flexible (si ton sujet bouge la map s ajuste)

AFC c est continue, la mise au point reste sur ton sujet (sport, animalier, sujet en mouvement conséquent)

MF c est manual focus

et AF/AE lock c est autre chose, mais c est personnellement une fonction que j utilise en permanence sur mon boitier, quand tu appuis a mi course sur le déclencheur par défauts ton boitier effectue 2 choses, la mise au point et la mesure d exposition. si t es en mesure spot ou pondéré central le point ou la mesure d exposition sera effectué et la mise au point sera le même, mais ce n est pas forcement pertinent. Tu peux choisir pour ce bouton soit la fonction AF soit la fonction AE , si tu choisis AF quand tu appuiera sur ton déclencheur a mi course la mise au point va s effectuer, tu appuis ensuite sur AF/AE et ta mise au point ne bougera pas même si tu lache le déclencheur (on appelle ca le back focus button), tu peux également choisir AE même méthode déclencheur a mi course il effectue sa mesure d exposition et tu appuis sur AF/AE et la mesure et enregistré jusqu a ce que tu lâche le bouton (qui est la méthode que j utilise le plus avec la mesure spot).

Les modes créatifs en général c est des filtres a la con, les modes portraits/paysage ect... ce sont des mode P avec des choix générique, par contre attention le mode M n est pas le meilleurs choix dans une majorité de cas, beaucoup de gens l utilise mais se prive de la mesure d exposition et n utilise pas de posemetre (ou lightmeter), Ne jamais négliger le mode A et S. 

Les RGB (red green blue) correspondent au espace colorimétrique. pour faire simple en numérique le nombre de variation de couleur dépend du nombre de bits d encodage de ton image, ce qui te donne un nombre de couleur mais elle doivent être définis dans un espace colorimétrique qui fixera les limites des teintes, Il existe de nombreux profil d espace mais entendra certainement parler surtout de sRGB (sRVB en français) qui est l espace la plus réduis mais le plus utilisé par exemple par les navigateur web, et de Adobe RGB  il est un peu plus vaste mais pas énormement.
L étalonnage de ton écran permet de régler les valeurs des teintes affiché en fonction de l espace colorimétrique (oui tout les écran peuvent afficher le sRGB certains le adobe RGB et encore plus rarement d autre mais tu peux convertir pour simuler). En gros quand tu dis a appareil numérique de lire une image en adobe RGB alors que son espace reconnu est le sRGB il se peux très fortement que tu es des nuance de couleurs qui change totalement.

Oui j'ai du mal avec tous ces termes pour la mise au point mais maintenant je comprends mieux merci 😁

Il ne me reste plus qu'une chose maintenant, c'est retenir tout ça et m'entraîner.

D'accord, de toute façon j'ai envie d'utiliser les autres modes mais le mode automatique c'est vraiment un mode que je n'adhère pas parce que je trouve mes photos plus jolies en choisissant moi même les réglages, c'est bien quand j'ai pas le temps de régler les réglages mais bon ce n'est que mon avis. Mais pourquoi tu dis qu'on se prive de la mesure d'exposition en mode manuel ?

Ok c'est un peu compliqué à comprendre dans les détails mais je comprends mieux ce que c'est, merci 😊

Il y a 16 heures, MissWhovienne a dit :

D'accord, de toute façon j'ai envie d'utiliser les autres modes mais le mode automatique c'est vraiment un mode que je n'adhère pas parce que je trouve mes photos plus jolies en choisissant moi même les réglages, c'est bien quand j'ai pas le temps de régler les réglages mais bon ce n'est que mon avis. Mais pourquoi tu dis qu'on se prive de la mesure d'exposition en mode manuel ?

La mesure d exposition lis la lumière de ton sujet soit en moyenne sur toute l image soit juste sur une zone, quand tu prend par exemple le mode A priorité ouverture tu détermine ton ouverture et tes iso a partir de tes valeurs et de la mesure d exposition ton appareil va automatiquement choisir la vitesse de prise de vue pour que ton exposition soit correct en fonction de cette mesure. En argentique On utiliser un posemetre a qui tu donné ton ouverture et tes iso.
Tu peux choisir de faire du manuel, une grande partie de mes images sont faites en manuel mais j utilise des nombreux flash déporté et controle la direction et l intensité de chacun d eux quand je bosse en lumière naturelle, je ne passe que rarement en manuel et seulement apres avoir fait une lecture de mes paramétre en mode A pour ne pas me privé de mon outils de lecture de la lumière ambiante.

Ah d'accord, c'est devenu plus clair pour moi, je vais essayer plus souvent les autres modes alors, c'est toujours utile. Merci encore d'avoir pris le temps de me répondre 😁