Bon me revoila avec mes questions existentielles de newbie.....

J'ai bien lu et compris ce que c'est que l'ouverture (petit chiffre, f2.8= grande ouverture , grand chiffre, f22= petite ouverture), ça fait entre plus ou moins de lumière ok, par contre faut que je comprenne la notion de profondeur de champ....😊.

Concernant la vitesse, vitesse plus rapide = moins de flou de bouger ou d'action, mais moins de temps pour laisser entrer de la lumière, à coordonner avec l'ouverture....

ISO, plus c'est grand plus c'est sensible, donc plus la zone est sombre, plus l'iso doit être haut, en risquant d'avoir plus de bruit dans l'image.

 

Jusque la, ça doit être ok pour ma compréhension. Par contre quand on essaie de mixer le tout, je fais du gloubiboulga (pour les plus de 50 ans, la référence est vclaire, pour les autres gogol est votre amis 😉 ).

Donc j'aurais besoin d'exemples concrets pour mettre tout ça en musique.

Exemple 1:  pour une photo de coucher de soleil, soleil de face, donc grosse lumière, couleurs vives. vaut-il mieux f2.8 poru laisser entre plein de lumière, vitesse rapide genre 1/500, et 100 iso, ou petit ouverture f18 ou f20, vitesse plus lente genre 1/50, et toujours ISO100?

Exemple 2: un paysage de clairirère dans un bois, soleil de dos, si je prends des valeurs moyennes, f11 et vitesse 1/200?

Exempel 3: photo de famille en intérieur, grosse ouverture, f4 ou f5, vitesse rapide, genre 1/250 afi nde limiter les flou de mouvements?

Est-ce que je m'approche du bon? Sachant évidemment que ce ne sont que des propositions de base et que ça demande des ajustements locaux et au moment de la prise de vue.

 

Allez les techniciens spécialisés en pédagogie pour débutant ignare , je suis super tout à votre écoute. Ou si vous avez des sites, des tutos à me proposer, je suis preneur.

Un peu de lecture *lien supprimé

sur youtube y'a plein de vidéo aussi 😉

Il y a 2 heures, Docnash a dit :

Exemple 1:  pour une photo de coucher de soleil, soleil de face, donc grosse lumière, couleurs vives. vaut-il mieux f2.8 poru laisser entre plein de lumière, vitesse rapide genre 1/500, et 100 iso, ou petit ouverture f18 ou f20, vitesse plus lente genre 1/50, et toujours ISO100?

Moi je fermerai plutôt à f/11, car plus tu vas fermer et plus ton soleil fera une étoile, qui sera très jolie, alors que si tu ouvres ton soleil fera plutôt une grosse tache blanchatre moche. Pour les couché de soleil je ne sais pas trop mais pour les levés de soleil en général je suis à f/9 ou f/11, je fais une mesure spot dans le ciel près du soleil (mais pas dessus) et je règle la vitesse en fonction de ça, quitte à déboucher les ombres ensuite dans mon logiciel (je trouve qu'il est plus facile de déboucher les ombres sur un levé de soleil que de rattraper des blancs cramés). Je ne touche aux iso que si la vitesse est trop basse (ciel très sombre et téléobjectif : je veux rester au dessus de ma vitesse de sécurité pour éviter les flous vu que je travaille sans trépied la majeur partie du temps.

Il y a 2 heures, Docnash a dit :

Exemple 2: un paysage de clairirère dans un bois, soleil de dos, si je prends des valeurs moyennes, f11 et vitesse 1/200?

je mettrais du f/8 ou f/9, iso le plus bas possible, et je choisirais la vitesse en fonction de ça. J'ai déjà remarqué sur dxomark que leurs mesures donnaient en général une baisse de qualité optique sur mes objectifs à partir de f/11 donc j'essaie de rester en dessous, en sachant qu'un paysage pris de loin à f/9 sera théoriquement suffisant pour être entièrement net. Sur un APSC, avec un objectif 35mm, si tu fais focus à l'infini à f/8 tu as une profondeur de champ qui commence en gros à 6m et va jusqu'à l'infini, autant dire que ça laisse de la marge, inutile de fermer plus.

Il y a 2 heures, Docnash a dit :

Exempel 3: photo de famille en intérieur, grosse ouverture, f4 ou f5, vitesse rapide, genre 1/250 afi nde limiter les flou de mouvements?

tu seras obligé de monter en iso je pense, donc attention a voir jusqu'où ton appareil peut monter sans sacrifier à la qualité des images. Sinon dire à tout le monde d'arrêter de bouger peut être une bonne solution

Moi c'est ce que je ferais en tous cas, mais je n'ai pas forcément la science infuse sur ces considérations techniques, c'est pas trop mon domaine 😂

Il y a 2 heures, Docnash a dit :

Exemple 1:  pour une photo de coucher de soleil, soleil de face, donc grosse lumière, couleurs vives. vaut-il mieux f2.8 poru laisser entre plein de lumière, vitesse rapide genre 1/500, et 100 iso, ou petit ouverture f18 ou f20, vitesse plus lente genre 1/50, et toujours ISO100?

C'est un paysage tu peux donc te permettre de baisser la vitesse en utilisant un trépied, après moi je fermerai l'ouverture pour les isos à ajuster en fonction de la vitesse et du résultat souhaité si tu veux un effet pose longue ou pas. Une autre solution toujours sur trépied est d'utiliser un filtre gris gradué pour diminuer la luminosité tout en gardant une ouverture moyenne (f8). L'autre solution toujours sur trépieds est de faire un braketting d'exposition en prenant trois photos, une exposée pour les hautes lumières, une exposée pour les tons moyens et une exposée pour les tons sombre et d'assembler ensuite les trois photos.

 

Il y a 2 heures, Docnash a dit :

Exemple 2: un paysage de clairirère dans un bois, soleil de dos, si je prends des valeurs moyennes, f11 et vitesse 1/200?

Moi je resterai sur du f8, iso 100 et j'adapterai la vitesse en fonction de ces deux paramètres ; encore une fois c'est un paysage donc immobile et tu peux te permettre d'utiliser un trépied pour abaisser ta vitesse si besoin.

 

Il y a 2 heures, Docnash a dit :

Exempel 3: photo de famille en intérieur, grosse ouverture, f4 ou f5, vitesse rapide, genre 1/250 afi nde limiter les flou de mouvements?

Je pense que tu peux même descendre à f2.8, une vitesse de 1/250 t'assure une bonne sécurité même si je pense que tu peux abaisser un peu la vitesse en fonction de l'activité des personnes à photographier et tu adaptes les iso en fonction des deux paramètres précédents.

Il faut commencer par déterminer le réglage prioritaire en fonction du type de photo.
Par exemple, dans le cas d'un portrait, tu souhaiteras avoir une Profondeur de Champ réduite afin que les éléments en arrière-plan du sujet soient flous. Donc dans ce cas le réglage prioritaire est l'ouverture : Tu choisis une ouverture pour avoir la profondeur de champs que tu veux (en l'occurrence plutôt une grande ouverture).
Deuxième exemple, dans le cas d'un paysage, tu vas plutôt vouloir que tous les éléments de la scène soient nets. Donc là aussi le réglage prioritaire est l'ouverture : Tu choisis un ouverture pour avoir la profondeur de champs que tu veux (en l'occurrence plutôt une petite ouverture).
Troisième exemple, dans le cas de photos en mouvement (sport), tu vas vouloir que l'action soit figée et que le sujet soit net malgré ses mouvements. Donc ici le réglage prioritaire est la vitesse : Tu choisis une vitesse pour figer le mouvement du sujet (en l'occurrence une vitesse élevée).
Dernier exemple, dans le cas d'un sujet en mouvement et dont tu souhaite rendre compte de ce mouvement, tu vas vouloir faire un "filé" pour montrer le mouvement. Donc ici c'est aussi la vitesse qui est le réglage prioritaire : Tu choisis une vitesse pour que le mouvement entraine un "filé" sur l'image (en l'occurrence plutôt une vitesse faible).

Une fois que tu as identifié ton réglage prioritaire et défini sa valeur, tu ajuste le réglage secondaire pour avoir l'exposition que tu souhaite. Donc si ton réglage prioritaire est l'ouverture, ton réglage secondaire est la vitesse, et inversement.
Le réglage secondaire ne sert donc qu'à assombrir ou éclaircir l'image.

La sensibilité est à mettre à part... C'est le réglage qui permet de "tricher". En gros, il faut rester à la sensibilité native du capteur (100 ISOs sur la plupart des appareils) et n'augmenter cette sensibilité que si ton réglage secondaire ne suffit pas à avoir l'exposition que tu veux, ou bien s'il y a un risque de flou de bouger.

 

 

il y a 9 minutes, PaciBPhoto a dit :

Il faut commencer par déterminer le réglage prioritaire en fonction du type de photo.
Par exemple, dans le cas d'un portrait, tu souhaiteras avoir une Profondeur de Champ réduite afin que les éléments en arrière-plan du sujet soient flous. Donc dans ce cas le réglage prioritaire est l'ouverture : Tu choisis une ouverture pour avoir la profondeur de champs que tu veux (en l'occurrence plutôt une grande ouverture).
Deuxième exemple, dans le cas d'un paysage, tu vas plutôt vouloir que tous les éléments de la scène soient nets. Donc là aussi le réglage prioritaire est l'ouverture : Tu choisis un ouverture pour avoir la profondeur de champs que tu veux (en l'occurrence plutôt une petite ouverture).
Troisième exemple, dans le cas de photos en mouvement (sport), tu vas vouloir que l'action soit figée et que le sujet soit net malgré ses mouvements. Donc ici le réglage prioritaire est la vitesse : Tu choisis une vitesse pour figer le mouvement du sujet (en l'occurrence une vitesse élevée).
Dernier exemple, dans le cas d'un sujet en mouvement et dont tu souhaite rendre compte de ce mouvement, tu vas vouloir faire un "filé" pour montrer le mouvement. Donc ici c'est aussi la vitesse qui est le réglage prioritaire : Tu choisis une vitesse pour que le mouvement entraine un "filé" sur l'image (en l'occurrence plutôt une vitesse faible).

Une fois que tu as identifié ton réglage prioritaire et défini sa valeur, tu ajuste le réglage secondaire pour avoir l'exposition que tu souhaite. Donc si ton réglage prioritaire est l'ouverture, ton réglage secondaire est la vitesse, et inversement.
Le réglage secondaire ne sert donc qu'à assombrir ou éclaircir l'image.

La sensibilité est à mettre à part... C'est le réglage qui permet de "tricher". En gros, il faut rester à la sensibilité native du capteur (100 ISOs sur la plupart des appareils) et n'augmenter cette sensibilité que si ton réglage secondaire ne suffit pas à avoir l'exposition que tu veux, ou bien s'il y a un risque de flou de bouger.

 

 

Merci à Brownjenkins, darko et porte-poisse de tous ces détails.

Mais voila ce que je ne saisissais pas. La je vois mieux comment préparer une prise de vue, merci de cette explication qui m'éclaircit grandement. 

Il y a 10 heures, PaciBPhoto a dit :

.../...

La sensibilité est à mettre à part... C'est le réglage qui permet de "tricher". En gros, il faut rester à la sensibilité native du capteur (100 ISOs sur la plupart des appareils) et n'augmenter cette sensibilité que si ton réglage secondaire ne suffit pas à avoir l'exposition que tu veux, ou bien s'il y a un risque de flou de bouger.

 

 

Autant je suis globalement d'accord, autant je reste plus que perplexe sur cette approche de l'utilisation des ISO. Ceux-ci font partie des trois composantes nécessaires à une bonne exposition pour un sujet, quel qu'il soit, donc les utiliser comme un paramètre normal de réglage ne constitue nullement une tricherie, mais bien une nécessité ! 🤔

il y a 8 minutes, Skeudenner a dit :

Autant je suis globalement d'accord, autant je reste plus que perplexe sur cette approche de l'utilisation des ISO. Ceux-ci font partie des trois composantes nécessaires à une bonne exposition pour un sujet, quel qu'il soit, donc les utiliser comme un paramètre normal de réglage ne constitue nullement une tricherie, mais bien une nécessité ! 🤔

Je partage l'avis de Skeudenner. Et pire, ne pas hésiter à pousser les ISO... Les appareils actuels ont été grandement perfectionnés à ce niveau là. Rester à 100 ISO, c'est limiter les possibilités de son appareil et de sa créativité. Dans la majorité des cas, ça le fait. mais si besoin, pousser les ISO pour te simplifier la vie, sur les appareils récents donc, n'est pas un crime de lèse majesté.

je suis d'ailleurs étonné que @Ernst ne soit pas venu t'en tenir deux mots...😉

 

Le 09/06/2022 à 10:23, Brownjenkins a dit :

Un peu de lecture *lien supprimé

sur youtube y'a plein de vidéo aussi 😉

lien supprimé , on est sur un forum photo, je crois qu'on dispose de toutes les compétences pour lui expliquer plutôt que de le diriger vers un autre....

Sujet très intéressant. 

J'ai fait mes premières photos en testant les modes "priorité vitesse" puis "priorité ouverture", et j'avais un problème de trop de lumière. Un membre m'a conseillé de tester avec un mode "manuel" que je n'avais jamais testé. Là j'ai essayé de jouer sur l'ouverture et la vitesse, et j'ai constaté que ça assombrissait en effet les images. 

Mais je pense qu'il me manque encore une donnée du problème ... En pleine journée, avec un soleil fort, j'ai pris des photos en mettant une vitesse très élevée (8000) et j'ai fermé l'objectif à F11. Pourtant mon histogramme m'indiquait toujours un peu de cramé ! (des feuilles d'arbres rendues blanches par exemple). Donc j'imagine qu'il y a un autre facteur que je peux mettre en oeuvre pour encore atténuer cette lumière ? Et ainsi avoir un histogramme un peu plus banal ? Mais je ne trouve pas. Si vous avez des conseils je suis preneur ! 

T'étais à iso combien ? Car à 1/8000, f11 pour avoir un truc encore cramé tu dois complètement exploser tes isos, c'est pas possible autrement. Ou alors tu prends le soleil en pleine poire au milieu du champ. Pour indication, F/11, iso 400 et 1/2000 ça correspond à l'exposition pour une scène en plein soleil sur une surface réfléchissante comme le sable ou la neige, soit un IL de 16, donc je te laisse imaginer le 1/8000 à quoi ça correspond

@guigguitoune

Ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble de la photo, s'il y a de forts écarts de luminosité ? Dans l'affirmative, si la mesure d'exposition a été faite dans la partie sombre, ce qui serait surprenant avec 1/8000 et f/11 ? il arrive effectivement qu'une partie de la photo soit cramée, mais dans ton cas, je vérifierais la valeur ISO que tu avais lors de la prise de vue, elle devait être très élevée !  🤔

Edited June 11, 20223 yr by Skeudenner

Faut que je vérifie mais j'étais en ISO auto je crois, donc c'est pas logique que ça ait monté si haut ? 

il y a 13 minutes, guigguitoune a dit :

Faut que je vérifie mais j'étais en ISO auto je crois, donc c'est pas logique que ça ait monté si haut ? 

Dans ce cas, non, ce n'est pas logique, à vérifier tout de même ; un autre point à vérifier, n'avais-tu pas une correction d'exposition ?

Arf ça justement je maitrise pas encore ... C'est un paramètre qu'ont tous les boitiers ? (j'ai un EOS R). Je vais tout de suite me renseigner sur ce point. J'ai pas encore fait le tour de toutes les fonctionnalités 🙃

il y a une heure, guigguitoune a dit :

C'est un paramètre qu'ont tous les boitiers ?

En général, oui !

Avec ce lien, tu verras comment cela fonctionne, et comment c'est configuré sur le tien, voir page 154 :   http://gdlp01.c-wss.com/gds/4/0300032124/08/eosr-ug9-fr.pdf

Il y a 4 heures, darko a dit :

à 1/8000, f11 pour avoir un truc encore cramé tu dois complètement exploser tes isos, c'est pas possible autrement

Je suis totalement de cet avis, seuls les ISOs peuvent expliquer le problème, ou alors tu habites sur une autre planète avec 4 soleils, mais bon... mon esprit cartésien m'oblige à prendre l'hypothèse ayant la plus forte probabilité, donc celle de @Darko.

 

Il y a 2 heures, guigguitoune a dit :

j'étais en ISO auto je crois, donc c'est pas logique que ça ait monté si haut ?

Quelqu'un peut-il me montrer à quelle page du manuel il est écrit qu'un appareil électronique effectue des choix logique !??

C'est une machine... qui applique un algorithme et qui ne comprend pas ce qu'elle voit.

Son choix te paraitra "logique" le jour où tu comprendras comment la machine raisonne. Pour cela il faudrait que tu sache exactement comment l'appareil effectue sa mesure d'exposition, et donc connaitre l'existence des différents modes (moyenne matricielle, centrale, centrale pondérée, ...).
Pour comprendre et anticiper ce que l'appareil va faire dans telle ou telle situation il faut déjà bien connaitre tous les modes de mesure, son fonctionnement interne, etc...

 

Personnellement, je bannirais l'utilisation des ISOs auto tant que je ne comprends pas exactement comment l'appareil fait ses choix. Sinon, comment comprendre l'influence des autres paramètres sur le résultat de la photo si l'appareil change quelque chose sans que tu t'en rende compte !?

Tu voudras augmenter ta vitesse ou fermer ton diaphragme pour assombrir une photo et dans ton dos l'APN décidera d'augmenter les ISOs parce que, lui, trouve la scène trop sombre... Et toi du coup tu ne comprends plus pourquoi ton image reste trop claire par rapport à tes désirs...

 

Les automatismes sont une aide pour décharger le photographe d'un peu de travail. Aucun pilote de ligne n'apprend à piloter avec le pilote automatique... On apprend à piloter, point. Le pilote automatique est là pour faciliter la vie du pilote qui sait déjà piloter !
Les automatismes doivent servir à effectuer des choses que tu sais faire, et que tu dois approuver et contrôler. Sinon tu ne maitrise plus ta prise de vue.

 

 

Il y a 2 heures, guigguitoune a dit :

C'est un paramètre qu'ont tous les boitiers ?

Oui.

Mais en mode manuel il n'y a pas de correction d'exposition... puisque tu es en mode manuel... Ca n'aurait pas de sens.
La correction d'exposition existe en modes priorité ouverture ou priorité vitesse pour indiquer au boitier que tu veux sur-exposer ou sous-exposer par rapport à ce que le boitier propose.

En manuel, le boitier ne propose rien. C'est toi le maitre. S'il y a une correction d'exposition à faire tu as toutes les manettes pour le faire puisque tu es en mode MANUEL !

Le 10/06/2022 à 00:33, Germanicus a dit :

je suis d'ailleurs étonné que @Ernst ne soit pas venu t'en tenir deux mots...😉

C’est parce que mon emploi du temps était super chargé ces derniers jours, donc trop peu de temps pour participer. 🙁

Moi je pense qu'il faut s’en tenir aux bases de la photo, c’est-à-dire que la photographie est un moyen mécanisé – aujourd’hui je préfère dire automatique – pour obtenir l’image d’une scène. Pour obtenir cette image, l’appareil dispose d’une surface sensible, d’un objectif, d’un obturateur et d’un dispositif de traitement. La surface sensible dispose d’une plage de sensibilités, l’objectif d’une plage d’ouvertures et parfois de focales, l’obturateur d’une plage de vitesses, et le dispositif de traitement d’une plage de réglages. Grâce à cela, l’appareil est capable de couvrir une gamme extrêmement large de situations, et nous n'avons rien d'autre à faire qu’appuyer sur un bouton.

On peut certes modifier les réglages arrêtés par le boîtier, mais cela demande une connaissance fine des implications et surtout une idée précise des images que l’on souhaite obtenir.

Pour moi toujours, discuter d’une sensibilité optimale n’a aucun sens. En mode tout auto le boîtier choisit ses paramètres en fonction de ses possibilités et de la scène, et cela marche vraiment très bien. Pour le dire autrement et en revenant aux questions de départ, je ne connais aucun appareil actuel qui se loupe sur les couchers de soleil, sur les paysages ou sur les photos familiales en intérieur.

Il y a 7 heures, Ernst a dit :

je ne connais aucun appareil actuel qui se loupe sur les couchers de soleil, sur les paysages ou sur les photos familiales en intérieur

Moi si : Le Canon 450D que je possédais au début... et je pense que beaucoup d'appareils d'entrée de gamme aujourd'hui font encore des erreurs du genre fermer à F/22 et monter à 3000 ISO en pleine journée lorsque ce n'est pas justifié, entrainant un bruit numérique trop présent pour que la photo supporte le moindre éclaircissement en post-traitement.
Et tu rentre de voyage avec des photos que tu ne peux pas imprimer tellement elles sont de mauvaise qualité (je parle en connaissance de cause).

 

Il y a 7 heures, Ernst a dit :

nous n'avons rien d'autre à faire qu’appuyer sur un bouton

Pas pour des photos de voute étoilée,
Pas pour des poses longues avec filtre ND1000,
Pas pour des contre-jours importants,
etc...

Oui, l'appareil prendra des images potables dans des situations normales... et après il y a toutes les autres situations.... où il faudra expliquer à l'appareil ce qu'on veut qu'il fasse, et si on ne connait pas les réglages et leurs effets on ne sort rien de bon.

 

Et puis personnellement, le jour où l'appareil sortira d'excellentes photos tout seul comme un grand, je perdrai tout intérêt à cette pratique... plus besoin de savoir-faire, plus aucune satisfaction à avoir pris une image...
Si j'osais un parallèle avec la cuisine, quel est le plaisir de cuisiner si on se contente des plats-cuisinés ?? S'il suffit d'ouvrir un sachet et de réchauffer au micro-ondes est-ce encore de la cuisine ?
Qui prend plaisir à faire ça ?
Et l'existence d'un forum de cuisine où les gens montrent les plats tout prêts qu'ils ont simplement réchauffé aurait-elle un intérêt ?

 

Il me semble que la question posée sous-entend une envie d'apprendre à faire... donc il me semble qu'il est intéressant d'expliquer autre chose que "reste en mode auto"....

 

Edited June 14, 20223 yr by PaciBPhoto