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Ernst

Progrès techniques

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Nouvel appareil (Lumix G9 + Leica 12-60), nouvelles impressions.

La première, c'est le poids. Moi qui avais choisi le µ4/3 pour son encombrement réduit, me voilà bien, on dirait un reflex. Comme ce boîtier intègre pas mal de choses, c'est plutôt normal, mais quand même.

La seconde, ce sont les réglages. Habitué au G7, il y a des options que je peine à retrouver, par exemple le braketing qui avait un bouton dédié, là faut aller dans les menus, galère. Le manuel fait trois cent quarante pages bien remplies, tout est réglable, jusqu'à la configuration des collimateurs actifs que l'on peut dessiner au doigt sur l'écran tactile, avec possibilité de config' différentes en horizontal et en vertical, c'est fou.

Le problème, avec un bouzin pareil, c'est de devoir démarrer pendant les fêtes. Tout le monde veut des photos et on passe vite pour un guignol si on ne fait pas mieux que n'importe quel smartphone. J'ai donc essayé le mode ultra automatique iA+, et là surprise absolue : toutes les photos réussissent les unes après les autres dans n'importe quelle condition, hallucinant !

Au départ, la logique de l'automatisme. Comme l'appareil sait la focale utilisée et la lumière qui rentre, il va choisir lui-même le triplet vitesse / diaphragme / sensibilité en restant dans les clous, c'est-à-dire en maximisant la probabilité d'obtenir une photo assez détaillée et pas trop bruitée.

Ensuite, la logique des scènes. On connaît tous ces modes dédiés au portrait, au paysage, à la nourriture, à la macro, à la photo de nuit, au sport, etc. En paysage l'appareil privilégie la profondeur de champ, en sport il privilégie la vitesse, en nourriture il peaufine le contraste et la saturation, en portrait il soigne les carnations, etc.

Ici la magie, c'est que l'appareil identifie par lui-même le mode idoine, il décide tout seul si c'est un portrait, un contre-jour, un paysage, une soirée ou une fleur et affiche directement le pictogramme correspondant. On ne se consacre qu'au cadrage et au déclenchement, le boîtier s'occupe du reste, de la vitesse, du diaphragme, de la sensibilité puis du traitement à appliquer à la photo pour toujours être à l'optimum des circonstances qu'il détecte.

Yé, c'est Noël !

Jusque là, c'est déjà pas mal, mais il y a mieux : l'autofocus en fait autant. L'appareil détecte les personnages, les encadre et les suit pendant leurs déplacements ou pendant les recadrages, en plan rapproché il encadre les visages et trace des croix sur leur yeux, il fera le point sur ceux-ci, voire même sur le plus proche quand il est en gros plan. Fini les bouteilles nettes et les convives flous, que ce soit en contre-jour, aux bougies ou en pleine agitation tout est bon, la mise au point est immédiate et précise.

Résultats en raw et en 20 Mpx bien sûr.

Jamais la photo n'a été aussi facile, et à terme tous les appareils en feront autant : c'est le progrès.

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C'est bien beau tout ça mais maintenant on veut voir les photos avec tata Ginette avec sa flûte de champagne , planquée derrière les boules du sapin :D

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il y a une heure, photoc a dit :

C'est bien beau tout ça mais maintenant on veut voir les photos avec tata Ginette avec sa flûte de champagne , planquée derrière les boules du sapin :D

Oui on veut voir ! :D 

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La tante Ginette après les fêtes :

fp027.jpg.32a6c759818a051ae72753b5292bee2f.jpg

J'ai préféré ne pas montrer sa tête, anonymat oblige.

 

Plus sérieusement, le G9 dispose d'un obturateur électronique, le genre de truc pratique pour empiler de monstrueuses rafales sans user la mécanique, et nouveauté, il dispose aussi plusieurs types de bracketing dont... le focus bracketing !

Étant un amateur de macro photographie en focus stacking, moi je dis faut tester.

Je récupère donc un vieux cétoine doré qui a perdu des morceaux, je monte le Lumix 100-300 mm et une bonnette Raynox DCR-250, et c'est parti. Plus besoin de matériel spécialisé ou de programme dédié, j'indique simplement le nombre de photo et le pas entre les mises au point que je souhaite, et hop, quelques secondes plus tard elles sont toutes prises très finement décalées. Ensuite il n'y a plus qu'à les traiter de la façon habituelle pour obtenir ce résultat.

Soit dit en passant, le boîtier propose également un focus stacking clé en main, que moi j'appellerais plutôt profondeur de champ étendue. Appareil sur pied on clique sur l'écran les différents points de la scène que l'on veut nets, l'appareil s'en sert pour prendre plusieurs photos, puis les assemble en une seule.

Le progrès en marche, définitivement.

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Tata Ginette a roulé sous la table !! 

 Résultat impressionnant , tu as utilisé quoi comme source de lumière ? 

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Posted (edited)

C'est beau le progrès, j'ai récemment découvert que le XT2 permet également de réaliser ce type de focus stacking, il faudra que j'essaie un jour

Edited by Porte-Poisse
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Sympa tata ginette ! :D

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Il y a 15 heures, photoc a dit :

Tata Ginette a roulé sous la table !! 

 Résultat impressionnant , tu as utilisé quoi comme source de lumière ? 

Pour l'éclairage, une simple lampe 220V (810 lumens) au dessus d'un diffuseur en papier tissé, cela me laisse une expo de l'ordre de 1/20 s à F10. Je laisse la stabilisation active malgré l'appareil sur pied, parce qu'au rapport 1:1 les vibrations peuvent vite devenir problématiques.

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Il y a 14 heures, Porte-Poisse a dit :

j'ai récemment découvert que le XT2 permet également de réaliser ce type de focus stacking, il faudra que j'essaie un jour

Oui, ce genre de progrès concerne la plupart des constructeurs, qui s'empressent tous de proposer l'équivalent les uns des autres.

Le problème de toutes ces options, ce n'est pas le temps de mise en oeuvre, une fois qu'on sait faire c'est ok, c'est le temps d'apprentissage. Il y a tellement de possibilités que pour en comprendre les finesses, ce sont des heures et des heures à expérimenter, des heures qui finissent par s'étendre sur des jours, des semaines, des mois...

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il y a une heure, stf a dit :

Sympa tata ginette ! :D

Et encore, elle n'était pas à son avantage.

Allez hop, ici sous un diffuseur blanc un peu plus proche et plus translucide (un sachet en plastique, ils vont bientôt valoir de l'or), j'ai pu monter au 1/40 s :

fp028.jpg.d693fd38d877ce4ad2ead660366a093b.jpg

fullHD > ici <

et tant que j'y suis, aussi en 4K > ici < parce qu'aujourd'hui, c'est devenu la norme.

Hé oui, l'affichage lui-même progresse à grande vitesse. Pour dire, mon téléviseur étant tombé en panne il y a deux mois, j'ai acheté le premier venu en promo à Auchan (un LG), eh bien c'est la même chose, on en est maintenant à 3840 x 2160 pixels, avec des options d'image je ne te dis pas, y a du vif du fade du coloré du lumineux du lissé en veux-tu en voilà, gamma et couleurs réglables individuellement bien sûr, sans parler du fait qu'il se connecte à ma box et lit les vidéos en 4K...

Le progrès, finalement, c'est tous les jours et c'est tout tout le temps.

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il y a une heure, Ernst a dit :

Pour l'éclairage, une simple lampe 220V (810 lumens) au dessus d'un diffuseur en papier tissé, cela me laisse une expo de l'ordre de 1/20 s à F10. Je laisse la stabilisation active malgré l'appareil sur pied, parce qu'au rapport 1:1 les vibrations peuvent vite devenir problématiques.

Ok , je note , je pensais qu'en focus staking on était plus sur des ouvertures de 5.6 / f 8  , j'ai commandé un bonnette pour le lumix 42.5 mm f 1/7 je vais tenter l'expérience  ;)

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Il y a 10 heures, photoc a dit :

Ok , je note , je pensais qu'en focus staking on était plus sur des ouvertures de 5.6 / f 8  , j'ai commandé un bonnette pour le lumix 42.5 mm f 1/7 je vais tenter l'expérience  ;)

Pour la bonnette, une seule méthode, faut essayer. Avec la DCR-250, j'ai un vignetage sur le 14~140 mm même à fond alors que sur le 100~300 mm je n'en ai pas.

Pour le grossissement, une seule méthode, règle graduée. Tu cadres tant de millimètres en largeur, tu divises par 17,3 et tu as ton rapport.

Pour le diaphragme, une seule méthode, essais/erreurs. Fermé ça va plus vite et c'est plus raccord, mais au delà de f:11 ça peut devenir mollasson, ouvert c'est plus piqué mais faut une grande quantité de prises et on se retrouve vite avec des halos autour des parties claires vu que celles-ci se défocalisent très vite.

Tiens-nous au courant de tes premiers essais, c'est toujours intéressant.

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Dans les menus, j'ai vu qu'il y avait un numéro de version logiciel pour le boîtier. Après vérification chez le constructeur, j'en ai trouvé une version plus récente, et j'ai donc fait la mise à jour du boîtier. Sauf que là, surprise, j'ai vu que les objectifs avaient eux aussi leur logiciel avec aussi un numéro de version. J'ai donc récupéré le firmware de mon télé-zoom et j'ai fait sa mise à jour, ce qui améliore entre autre, paraît-il, la stabilisation.

À ce propos, avec le nouveau Dual IOS cette stabilisation est tout à fait étonnante. Les essais maison sont pour le moment optimistes, on verra mieux sur le terrain par exemple cet été au Bourget. La dernière fois c'était ciel gris et beaucoup de difficultés, j'espère cette fois faire beaucoup mieux.

En tout cas, de nouveaux algorithmes qui améliorent d'anciens matériels, ça aussi c'est le progrès. Tout le monde parle d'obsolescence programmée, moi mon objectif il a plus de huit ans et des dizaines de milliers de déclenchements (bonjour le diaphragme) et là pof, Panasonic me l'améliore gratuitement, eh bien voilà quelque chose qui me convient tout à fait.

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J'ai vu aussi pour les mises à jour (il y en a une aussi pour mon 45/175 ) , mais je me demande si c'est facile à mettre en place car je suis nul en anglais et en informatique du coup j'hésite à la faire de peur de tout foutre en vrac .

Tu n'aurais pas un tuto ou un truc du genre ? 

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Il y a 3 heures, photoc a dit :

Tu n'aurais pas un tuto ou un truc du genre ? 

En gros :

- il faut connaître le modèle de son boîtier ou de ses objectifs.

- il faut télécharger le fichier concerné, le dézipper, puis le mettre à la racine de la carte mémoire de l'appareil. On met ensuite la carte mémoire dans le boîtier et on allume celui-ci. Dès qu'on passe en mode lecture, l'appareil trouve la mise à jour et propose de l'installer. Il suffit de dire oui, pas de menu ou d'option, tout est automatique.

- on a alors une barre de progression classique avec une alerte qui précise qu'il ne faut toucher à rien et laisser la mise à jour se faire. Au bout d'un certain temps, genre une minute, pof, l'appareil s'éteint puis se rallume tout seul. C'est fait.

- sur la carte mémoire il ne doit y avoir qu'un seul fichier de mise à jour à la fois, il doit être à la racine (pas dans un dossier) et l'opération doit toujours se faire batterie pleine.

La page des mises à jour (hélas en anglais) est > ici <

Exemple avec ton 45-175mm :

fp032.jpg.aee10f9856312a848a9d333159caca88.jpg

Cela va ouvrir une fenêtre :

fp033.jpg.b198a40783ea2d311501b0ffed8631dd.jpg

Pour Windows tu as un exécutable qui va t'extraire le fichier, si t'as un Mac ou si tu sais faire tu charges directement le fichier zip et tu décompresses toi-même, à l'arrivée c'est de toute façon le même fichier ES101313.lin de 458 816 octets que tu auras à mettre sur ta carte mémoire.

Il n'y a plus qu'à, comme on dit.

... tom-tom, tom-tom, tom-tom = bruit du coeur qui bat...

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Merci de toutes ces infos , mais je ne suis guère rassuré :P

C'est au niveau du dézipper et la racine de la carte mémoire que mon esprit  bloque , je ne sais pas trop à quoi ça correspond ( je l'avais dit que j'étais pas bon ) !  

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Il y a 1 heure, photoc a dit :

C'est au niveau du dézipper et la racine de la carte mémoire que mon esprit  bloque , je ne sais pas trop à quoi ça correspond

Pas de problème, tu télécharges le fichier pour Mac qui s'appelle PS45175V13.zip, c'est un fichier compressé, ensuite tu vas le chercher sur ton ordinateur, là tu vas y faire un clic droit de souris, tu choisis « extraire tout... » et ça va te créer un dossier qui contient notre fichier. Tu le sélectionnes, clic droit de souris, choisir « copier » et fermer la fenêtre.

Par ailleurs, quand tu insères la carte mémoire de ton boîtier, ça t'ouvre une fenêtre dans laquelle tu as deux dossiers, marqués DCIM et PRIVATE. Eh bien cette fenêtre, c'est la racine. Reste plus qu'à y faire un clic droit de souris et choisir « copier ». Normalement tu te retrouves avec un fichier en plus des deux dossiers, un fichier qui s'appelle ES101313.lin

C'est tout.

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Le mec chieur : et si tu es sous windows tu as le fichier windows ? 

 En tous cas je te remercie pour la marche à suivre , je regarder ça de plus près . ;)

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Il y a 9 heures, photoc a dit :

si tu es sous windows tu as le fichier windows ?

Pas la peine, de toute façon le fichier final, celui qui va sur la carte SD, c'est le même. La version Windows contient en fait un petit programme supplémentaire qui fait l'extraction au lieu de devoir la faire avec l'option « extraire tout... » rien d'autre. Comme maintenant tu sais faire (si, si) exécute simplement les instructions que je t'ai donné et ça devrait bien se passer.

Ou finir en cratère aussi, cela s'est déjà vu...

(pom-pom, pom-pom, pom-pom...)

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Donne moi ton adresse , je t'enverrai la facture :D

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