Le 25/11/2022 à 23:42, PaciBPhoto a dit :

Ca devrait faire des photos de qualité, mais attention, une ouverture F/1.7 sur un capteur micro 4/3 ça revient à une ouverture de F/2.5 sur un APS-C.
Donc avec ton 25mm F/1.7 sur un gx80 tu auras le même rendu qu'avec un 36mm F/2.5 sur ton 700D... au niveau bokeh c'est n'est plus du tout la même chose qu'un 50mm F/1.8

Le rapport d'ouverture c'est le même que pour le rapport de focale entre 2 types de capteurs?

Du coup, je me tâte à demander le canon 24mm f2.8 à papa noël pour mettre sur mon 700D, ça devrait être polyvalent et rendre mon reflex compact (le point noir pour moi). Mais j'ai tout lu sur internet sur la qualité de cet optique (bon et mauvais). Quelqu'un l'a déjà essayé ?

Les mauvais optiques ça n'existe pas réellement , moins bon que d'autres oui ! Et surtout qui ne te convient pas pour ce que tu fais ou que tu veux faire ...

La qualité , oui ça existe , c'est uniquement ou presque souvent une question de prix ...

il y a 36 minutes, Aurel25 a dit :

Le rapport d'ouverture c'est le même que pour le rapport de focale entre 2 types de capteurs?

Et oui ! Par exemple, si la focale équivalente est doublée, l'ouverture est divisée par 2 (c'est à dire 2 crans d'ouverture en moins). Donc par exemple on passe d'une ouverture F/2.8 à F/5.6.

 

il y a une heure, Aurel25 a dit :

Quelqu'un l'a déjà essayé ?

Oui, je t'avais déjà répondu, page précédente 🤣

il y a une heure, PaciBPhoto a dit :

Et oui ! Par exemple, si la focale équivalente est doublée, l'ouverture est divisée par 2 (c'est à dire 2 crans d'ouverture en moins). Donc par exemple on passe d'une ouverture F/2.8 à F/5.6.

 

Ok merci pour l'info.

il y a 54 minutes, darko a dit :

Oui, je t'avais déjà répondu, page précédente 🤣

Ah désolé j'ai perdu le fil 🤣

Donc ok pour la qualité du 24 mm. C'est supérieur au 18-55 de kit quand même ?

il y a une heure, PaciBPhoto a dit :

Et oui ! Par exemple, si la focale équivalente est doublée, l'ouverture est divisée par 2 (c'est à dire 2 crans d'ouverture en moins). Donc par exemple on passe d'une ouverture F/2.8 à F/5.6.

 

Alors je ne sais pas trop si c'est vrai, mais j'ai lu sur le blog d'un photographe qu'en fait cela ne jouait que sur la profondeur de champ et pas sur la lumière captée. Ainsi, selon ce qu'il expliquait, un 25mm f/1.4 monté sur un appareil micro 4/3 donnerait l'équivalent d'un 50mm captant la lumière comme un f/1.4 mais ayant la profondeur de champ d'un f/2.8

Il y a 2 heures, darko a dit :

j'ai lu sur le blog d'un photographe qu'en fait cela ne jouait que sur la profondeur de champ et pas sur la lumière captée

Si, bien sûr que si.

Ca ne joue pas sur l'exposition, mais ça joue sur la quantité de photons captée donc sur le rapport signal/bruit

Si on en revient à la grande physique que représente l'ouverture et cette notation F/N, cela représente au final le diamètre en mm de la pupille d'entrée de l'objectif, c'est à dire le diamètre en mm du cercle qui capture les photons à l'entrée de l'objectif.
Si on prends un exemple de comparaison entre un capteur plein format et un micro 4/3, en approximant un peu les dimensions du capteur micro 4/3 sont 2 fois inférieures en largeur et hauteur, donc sa surface est 4 fois inférieure à celle du capteur plein format.
Prenons 2 objectifs qui cadrent la même chose, par exemple un 25mm sur micro 4/3 et un 50mm sur plein format et supposons que ces objectifs aient un rapport d'ouverture identique de F/4.

Pour le 50mm, l'ouverture F/4 ça veut dire une pupille d'entrée de diamètre 50/4 = 12,5mm
Pour le 25mm, l'ouverture F/4 ça veut dire une pupille d'entrée de diamètre 25/4 = 6,25mm
 

La surface de captage des photons est 4 fois plus grande avec le 50mm F/4 sur plein format que sur le 25mm F/4 micro 4/3 pour la même scène cadrée, donc on capture 4 fois plus de photons avec le 50mm, ce qui correspond à 2 crans d'ouverture en plus.

Bonjour à tous, du coup papa Noël m'a bien offert le 24mm f2.8 pour mettre sur mon 700D.

Ce qui est top car je vais partir en voyage à Malte en avril et je pense emmener cet objectif (que celui-ci je pense).

Afin de ne pas louper mes photos de paysage (et de rue) là bas, je souhaiterais quelques conseils de réglage. Pour du paysage me conseillez vous de fermer le diaphragme à genre 8 ou 9 pour la netteté ? Ou dois-je me mettre à 2.8 pour compenser l'absence de stab? Et pour obtenir de beaux contrastes, comment dois je procéder ?

Je sais que c'est plus compliqué que ça, que ça dépend des conditions mais ça m'aiguillerais un peu...

Merci 

Il y a 1 heure, Aurel25 a dit :

Afin de ne pas louper mes photos de paysage (et de rue) là bas, je souhaiterais quelques conseils de réglage. Pour du paysage me conseillez vous de fermer le diaphragme à genre 8 ou 9 pour la netteté ? Ou dois-je me mettre à 2.8 pour compenser l'absence de stab? Et pour obtenir de beaux contrastes, comment dois je procéder ?

Je sais que c'est plus compliqué que ça, que ça dépend des conditions mais ça m'aiguillerais un peu...

Euh, normalement ton seul taf en paysage, c’est de le choisir, de cadrer et de déclencher. Des milliers de spécialistes ont développé matériel et logiciel pour optimiser le truc, donc sans volonté particulière de ta part, laisse faire ton boîtier, et pour les traitements choisis des filtres tout faits, ils sont conçu pour obtenir des résultats optimaux en fonction des technologies actuelles.

Pour le dire autrement, ne choisis une ouverture que si tu sais exactement ce que tu fais et que tu es sûr de faire mieux que ton boîtier. Du genre f:5,6 et hyperfocale parce qu’il te faut le meilleur piqué de trois mètres à l’infini. Ou f : 2,8 pour un premier plan dans la brume parce que la profondeur de champ n’importe plus. Ou f :16 parce qu’il y a à la fois du soleil et des trucs que tu veux nets aussi bien à l’horizon qu’à un mètre de ton appareil.

Et même là, je ne suis pas convaincu. On n’est plus au temps d’Ansel Adam et de son zone system, faut vraiment arrêter avec les pratiques qui devaient gérer d’énormes limitations, en paysage aujourd’hui on dispose du braketing, du HDR, et des traitements numériques spécialisés. À propos de ceux-ci, je ne déplace des curseurs que si je sais pouvoir faire mieux que les spécialistes qui ont concocté les réglages, la plupart du temps je clique sur des presets et je choisis le résultat qui me convient le mieux, et ça marche très bien comme ça.

À mon humble avis bien sûr...

Merci Ernst pour ton avis, donc selon toi je met le mode paysage présent sur ma molette et je laisse faire tout  simplement ?

Et pour photos de rue ou de famille, je devrais faire comme ça aussi ? Parce que j'essaie de faire en mode priorité ouverture quasi systématiquement maintenant. Les modes portrait, paysage,.. je voyais ça comme un mode de progression intermédiaire entre automatique et les modes priorité ?

 

Il y a 2 heures, Aurel25 a dit :

donc selon toi je met le mode paysage présent sur ma molette et je laisse faire tout  simplement ?

Tout à fait. Le plus simple, le plus efficace, pourquoi s’en priver ?

Faut savoir que le paysage, ce n’est pas un réglage boîtier, c’est avant tout une scène, une lumière, un point de vue, un cadrage et éventuellement un traitement. C’est ça les fondamentaux, pas les digressions sur la focale, l’ouverture, la taille de capteur ou je ne sais quelle autre préoccupation qui ne doivent venir vraiment qu’en dernier.

Ok ben je note tes conseils et j'essaierai voir ce que ça donne. Et la mise au point alors, tu fait comment (autofocus et mesure d'exposition)?

Il y a 4 heures, Aurel25 a dit :

Et pour photos de rue ou de famille, je devrais faire comme ça aussi ?

Je le pense, oui. L’exercice qui consiste à mesure la lumière, évaluer la scène, choisir sa mise au point, déterminer un diaphragme, régler la bonne vitesse, optimiser la sensibilité, les boîtiers actuels font maintenant cela très bien et proposent d'excellents compromis.

Il y a 4 heures, Aurel25 a dit :

Les modes portrait, paysage,.. je voyais ça comme un mode de progression intermédiaire entre automatique et les modes priorité ?

L’avantage des modes scènes, c’est qu’ils adoptent les bons réglages, ceux que tu feras au bout de quelques années de pratique soutenue.

En portrait par exemple, l’appareil sait que ce n’est pas du nerveux, il peut donc baisser la vitesse et rester dans des sensibilités peu bruitées. Il peut auss ouvrir le plus possible pour ne garder l'intérêt que sur les visages et non pas sur le fond. En sport c’est différent, il adopte un temps d’exposition très court à cause des mouvements, quitte à bruiter davantage. En mode paysage il optimisera la plage de netteté en fermant davantage. En mode nuit il va ouvrir au max et descendre la vitesse à la limite du bougé pour capter le max de lumière. Tout comme ça.

Gain de temps déjà, et globalement de meilleurs résultats.

Il y a 1 heure, Aurel25 a dit :

Et la mise au point alors, tu fait comment (autofocus et mesure d'exposition)?

Là encore, le boîtier fera toujours mieux que ce que l’humain peut faire. Faut juste comprendre les logiques à l’œuvre (ce en quoi je rejoins entièrement @PaciBPhoto gloire lui soit rendue sur sept générations) et surtout savoir ce que l’on veut.

Effectivement, l’autofocus répond à des logiques qui lui sont propres, genre priorité au groupe central, ou accrochage sur l’élément le plus proche, ou sur une sélection préalable, etc. Donc plutôt que perdre du temps avec des trucs inutiles, un photographe sérieux a tout intérêt à comprendre et utiliser toutes ses possibilités en potassant le mode d’emploi.

Même chose pour la mesure de lumière. Le boîtier peut prendre en compte l’ensemble de son cadrage, ou bien privilégier davantage l’exposition au centre, ou bien même ne considérer qu’un point particulier si on le lui demande. N’importe comment, le résultat ne sera jamais ni clair ni foncé, mais moyen. Un photographe sérieux a donc tout intérêt à comprendre cette logique et à utiliser la compensation d’exposition pour obtenir le résultat qu’il souhaite, et qui marche dans tous les modes. Une molette, qui dit mieux ?

Sauf que le nombre d’amateurs incapables de gérer correctement l’autofocus, de choisir le meilleur mode d’exposition ou de compenser correctement à la prise de vue est considérable. Leur truc c’est collimateur central, mesure spot et réglages manuels, grâce à quoi ils inondent les forums de leurs interrogations au sujet de leurs loupés innombrables. Mon avis, si tu veux t’y mettre, c'est de laisser tomber cette pratique et de travailler sérieusement les automatismes mis à ta disposition, qui sont essentiels et formidables

Il y a 2 heures, Aurel25 a dit :

Ok ben je note tes conseils et j'essaierai voir ce que ça donne. Et la mise au point alors, tu fait comment (autofocus et mesure d'exposition)?

Pour de la photo de rue ou des trucs comme ça je ne sais pas trop, je n'en fais pas beaucoup.

Pour la photo de paysage, en règle générale l'autofocus je m'en fiche un peu. Par définition pour de la photo de paysage on est souvent au grand angle, en focus a l'infini et on ferme pas mal pour avoir une grande zone de netteté, et avec ces caractéristiques là du coup l'autofocus n'a pas vraiment a intervenir.

Pour l'exposition moi perso je ne laisse jamais mon boîtier la faire à ma place. Déjà d'une part car si je laisse mon boîtier en automatique je m'ennuie en prenant des photos. Ensuite parce que je trouve que dans 80% des cas l'exposition auto marchera très bien mais dans les 20% restant mon boîtier ne comprendra pas bien ce que je veux photographier et me mettra une valeur aberrante sur l'ouverture ou sur la vitesse. De toutes façon en prenant les photos en RAW je rattrape facilement une expo pas tout a fait parfaite. La plupart du temps je suis en manuel, sauf de temps ent emps où je me met en priorité vitesse ou priorité ouverture en général quand je sais que je vais faire des photos de sujet en mouvement, genre carnaval, parc animalier, etc, et où je n'aurai pas forcément toujours le temps de tourner des boutons et de réfléchir ; j'utilise aussi ces modes semi auto le jour où il fait froid et où mes doigts commencent a geler et n'ont pas trop envie de sortir de leurs mouffles pour manipuler des boutons lol

Un zoom pour démarrer , ça aide bien ! Mais c'est vrai que si tu as un objectif fixe , tu vas vite apprendre à te déplacer ....

Les réglages personnes n'en parle , ou peu , mais le mode P ....SANS OUBLIEZ ....que ce n'est pas lui qui décide , tu peux modifier un des paramètres comme tu le veux  :  l'ouverture ou la vitesse ou les ISO .

Mais ça te permettra de voir le bon couple , voir trio , et ne pas faire ça au pif ! Comme beaucoup font .

Mais , aussi ça ne marchera pas toujours....ce sont les joies de la photographie .

Tous les avis au-dessus sont valables , mais ce n'est pas toujours simple de faire un choix ! 

Bon apprentissage , et surtout prendre le temps ( le bon temps ) ...apprécier l'instant....😉

Je rejoins @Ernst dans le sens ou si tu débutes et que tu veux assurer tes photos souvenir de ton voyage a Malte il vaut mieux passer par les modes auto. Rien ne t'empèche bien sur quand tu as le temps et un beau cadre, de t'essayer a des réglages sur les autres modes. Mais au moins si tu te foire t'auras une serie correcte grace au mode auto.

Apres si tu maitrises, le mode auto c'est poubelle, car le mode auto n'a aucune originalité, ni creativité donc tu ne pourra jamais te jouer des trucs sympa avec des premiers plans flou ou net, des sous expositions, des filés de l'eau etc ...

 

Il y a 2 heures, laurent74 a dit :

Apres si tu maitrises, le mode auto c'est poubelle, car le mode auto n'a aucune originalité, ni creativité donc tu ne pourra jamais te jouer des trucs sympa avec des premiers plans flou ou net, des sous expositions, des filés de l'eau etc ...

Oui, sur ce point on est bien sûr d’accord, aucun doute là-dessus. Plus on se spécialise dans un domaine, plus on doit faire ses propres choix et forcer des réglages que jamais le boîtier ne fera de lui-même.